Домой Блог Страница 2

Звуковые рассеиватели (акустические диффузоры)

Звуковые рассеиватели (акустические диффузоры)

Звуковые рассеиватели или акустические диффузоры — это, как правило, специальные устройства, которые в отличие от звукопоглотителей, не поглощают, а рассеивают звуковые волны, перераспределяя их акустическую энергию в пространстве.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Свою отрицательную роль может сыграть излучение обратной стороны диффузора динамика. Отражаясь от стенок внутри корпуса, оно тоже воздействует на тыльную сторону диффузора и тем самым «смазывает» звучание.

Избавиться от таких переотражений можно двумя способами:

Во-первых, применением звукопоглощающего материала, пригодного к использованию в автомобиле, желательно не впитывающий влагу. Наклейте два-три таких звукопоглощающих листа, а один из них – обязательно за динамиком.

Второй способ избавления от лишних переотражений – создать за динамиком неровную поверхность, рассеивающую излучение тыльной стороны диффузора. Самый простой, но при этом эффективный способ – пирамидки из плотного пенопласта, наклеенные за динамиком. Ну или как вариант – можно использовать различные акустические линзы, выпускаемые специально для этих целей.

Плюс второго способа — в отличие от поглотителей не поглощают акустическую энергию, падающую на их поверхность звуковой волны, а рассеивают её во всех направлениях.

Пример: если бросить баскетбольный мяч в ровную вертикальную стену при небольшом расстоянии есть большой шанс получить ответ от стены этим же мячиком, а если стена неровная и состоит из множества граней то шанс получить мячиком уменьшается, а шанс того, что мячик улетит в сторону повышается.

Вот так это явление простыми словами описывает известный автозвукер: стало быть динамик долбанув тылом волну имеет все шансы ее частично получить в обратку после отражения от задней стенки. Понятное дело, что на низких частотах (где удар сильнее) динамик успеет дернуться еще несколько раз пока отраженка долетит. Тем не менее есть большой риск, что ее долетит достаточное количество чтобы тут в звуке что-то мазнуть, там в звуке что-то усилить, здесь в звуке что-то погасить в итоге превратив звук в невнятную кашу.»

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

В продаже есть такие варианты

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Решил попробовать более простой вариант — взять поролон из упаковки вот такой формы, залить его антигравием, промазать полиэфирной смолой — получается достаточно жесткая форма, не цельная резина, но всё же.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Влагу не впитывает.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Сажаем на клей или жидкие гвозди.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

По отзывам людей эффект очень приятный — звук стал естественнее, рельефнее, пропало подгуживание.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Демпфирования дверей

Демпфирования дверей

Основной смысл доработки — демпфирования (от нем. dampfen — уменьшать, заглушать), принудительное подавление колебаний (обычно вредных) либо уменьшение их амплитуды до допустимых пределов с помощью устройств или приспособлений, поглощающих энергию колебаний — демпферов.

Стальная стенка двери имеет неровную поверхность. Поэтому разные ее участки резонируют по-разному. Эта разница влияет на низкие ноты и является одной из причин ухудшения звука. Сочетание мягких и жестких материалов для демпфирования помогает не только снизить резонанс, но и уменьшить разницу в резонансе стальной стенки, избавиться от глухоты в звуке, порождаемой этой разницей.

Внутреннюю металлическую часть двери изолируем от декоративной обшивки, закрывая фанерой технологические окна, так же её обрабатываем ШВИ материалами.

Делать из двери абсолютно закрытый ящик не нужно, да и не получится — дренаж/водослив внизу закрывать нельзя, иначе сгниёт там всё.

Цель — получить более жёсткие и глухие стенки. Работу обычного диффузорного динамика можно представить как поршневой режим. Вот чтобы при этой работе не «раздувалась» и не дребезжала обшивка двери и не звенел металл в ней — для этого весь описанный выше процесс и нужен)

В моём случае роль жесткого материала заняла фанера, более интересный материал стекломат и стекловолокно — легче и прочнее, тоньше, не боится влаги. С фанерой пришлось повозиться, к сожалению фото осталось за кадром.

Вместо таких гаек рекомендую арендовать у кого-нибудь заклепочник, работающий с закладными гайками — тогда дело заметно ускорится, а эстетика станет выше.

Изготавливаем лекало

Демпфирования дверей

Примеряем расположение гаек

Демпфирования дверей

«Серверные гайки»

Демпфирования дверей

Переносим на фанеру

Демпфирования дверей

Примеряем каждую вставку для каждой двери

Демпфирования дверей

Защита от влаги — покраска алкидной краской… Тут важный момент — сохнет она долго, можно покрыть вставки эпоксидкой/полиэфиркой или акрилом из баллончика.

Демпфирования дверей

Вставляем в двери такие гайки (приходилось много сверлить и делать надрезов — не надо так), обязательно проходим герметиком все отверстия иначе коррозия не заставит себя ждать.

Демпфирования дверей

Про питание в автозвуке

Про питание в автозвуке

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…

А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.

Мы же для начала ограничимся простеньким.

Самое главное сам провод.

Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!

Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Про питание в автозвуке

На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.

Про питание в автозвуке

Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Про питание в автозвуке

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!

Про питание в автозвуке

Наконечники

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Про питание в автозвуке

Обжимать их надо специальными пресс—клещами.

Про питание в автозвуке

Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Про питание в автозвуке

Предохранитель

Не в коем случае это не должна быть колба!

Про питание в автозвуке

У них процент косячности, наверно около 80-90%.

Про питание в автозвуке

Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.

Про питание в автозвуке

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Про питание в автозвуке

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Внешняя защита кабеля

По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.

Про питание в автозвуке

Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!

Про питание в автозвуке

И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —

Про питание в автозвуке

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.

И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.

Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.

Про питание в автозвуке

Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно? — спросите вы. Отвечу…

При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».

Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.

Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…

Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).

Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…

Про питание в автозвуке

Свежие записи