Домой Блог Страница 20

Головное устройство (ГУ)

Головное устройство (ГУ)

На мой взгляд, нынешний рынок ГУ можно поделить на несколько категорий:

  • китайские поделки-подделки из подвала дядюшки Ляо и самые бюджетные ГУ таких фирм как Supra, mystery, Hyundai и т. д.;
  • бюджетные бренды и средний класс беспроцессорных ГУ;
  • процессорные ГУ;
  • беспроцессорные, топовые аппараты высшего класса и олдскулл.

В идеале выбор ГУ это первое, над чем стоит задуматься. Не стоит брать магнитолу исходя из: «на первое время хватит а там сменим»или «На что денег хватило».

На момент выбора и покупки ГУ вы должны четко сформулировать и иметь в голове бюджет системы, ее состав, направление и варианты дальнейшего развития. Это крайне необходимо для того, чтоб купленная магнитола полностью соответствовала функционалом вашей системе и позволяла ее развить в будущем.

Также, как я уже говорил выше категорически советую, придя в магазин, четко знать модель магнитолы, которая вам необходима. Если вы придете и попросите подобрать магнитолу, то с огромной вероятностью вы уйдете с бестолковой погремушкой и полной головой ярких цифр, антишоков, названий форматов и других слов, значение которых вам неизвестно.

Дома твердо определитесь, подберите модель только потом идите за покупкой. Чтоб сравнить магнитолы, дома ОБЯЗАТЕЛЬНО скачайте и изучите инструкции на всех претендентов! Инструкции полностью описывают весь функционал и возможности магнитолы. По мануалам сравнить магнитолы проще простого.

Вообще знакомство с ЛЮБОЙ аппаратурой ВСЕГДА начинайте с тщательного изучения инструкции к ней. Это крайне эффективно, хотя и не популярно среди новичков.

Теперь давайте разберемся, чем отличаются магнитолы и что нам из них собственно нужно.

Китайские поделки

Головное устройство (ГУ)

Крайне некачественный и ненадежный товар. Эти ГУ обладают некачественной схемотехникой, слабеньким качеством сборки, и как следствие ненадежны в работе и недолговечны. Кроме того, такие поделки часто снабжаются шильдиками с названиями известных брендов. Если присмотрели подозрительный аппарат, то обязательно сверьтесь на официальном сайте, есть ли в модельном ряду бренда такой аппарат или нет. Если вам кто-то говорит, что у него дешевая поделка работает долго и надежно то он либо использует ее раз в год, либо еще не докопался до ее косяков, либо недавно приобрел, либо банально врет.

ВСЕ поделки глючат, каждая по своему, все по разному, кто сильнее кто меньше но глючат все. Глюки могут вылазить как на программном уровне, так и на физическом.

Перечислять глюки которые мне встречались в них я могу очень долго. От очевидных до уникальных. К примеру, в одной магнитоле нельзя было выбрать радио пока в ней нету диска.

Мое глубокое убеждение относительно таких ГУ и категорический совет вам:

Обходите их стороной.

Даже если у вас копейка 64 года и 2 убитых блина а на ухо вам наступил медведь гризли четырьмя лапами сразу! Эти магнитолы ходят в среднем не больше года двух. Потом, так или иначе, гибнут. А в течение этого времени вы насладитесь отвратительной сборкой и глюками в полной мере. Учитывая то, что бюджетный пионер уже можно взять в пределах 3000 р. покупка поделок не имеет никакого смысла не практического ни экономического.

Взять такое ГУ можно разве что перед продажей авто, если воспитание вам не позволяет продавать машину без магнитолы. Еще хочу предостеречь вас от любимого хода продавцов.

Они ловко отговаривают покупателей брать обычный мп3 ресивер от бренда мотивируя тем, что вот есть по этой же цене мегамультимедийный комбайн с экраном, двд, входом под камеру, понимающий формат мп4 и прочей лабудой.

Элементы авто акустики

Уверяю вас, купив это добро, радость кончится очень быстро утонув в море глюков и некачественной работы и железа и ПО. Перед тем как отдавать деньги за этот комбайн поинтересуйтесь ценами на аналогичные девайсы от брендов и задумайтесь над причинами такой разницы цен…

Скупой платит дважды.

Бюджетные бренды и средний класс

Элементы авто акустики

Наверное, самый покупаемый сегмент на нынешнем рынке. Цены таковы, что любой может позволить разжиться толковым надежным достаточно качественным аппаратом. Они дают достаточно качественный для подавляющего большинства систем звук, обладают удобной навигацией, неплохим набором функций и достаточным количеством линейных выходов, а также вполне качественно собраны и надежны.

Покупатели данного сегмента очень часто уже имеют начальные знания в автозвуке и активно читают автозвуковые форумы. Из-за этого часто в интернете новички разводят целые баталии по сравнению звука в той или иной модели. Хочу сказать, что в среднем бюджете все магнитолы в пределах линейки имеют железо схожее качеством и классом, соответственно и звук у них очень схожий и достаточно простой. Кроме того, между фирмами в схожих по бюджету моделях, звук отличается минимально и далеко не каждый из заявляющих, что слышит отличия и что у той магнитолы бас глубже, а у этой верха прозрачнее сможет отличить эти модели, если ему завязать глаза. Ну и помимо прочего даже если эта разница в звуке будет, то чтоб ее ощутить, нужно иметь систему с достаточным качеством компонентов с достаточной грамотностью установки и настройки.

Имея два блина в картонной полке сзади, вы никакой разницы не ощутите, даже при грамотной установке и настройке ГУ. Еще новички очень часто совершают ошибку, сравнивая магнитолы с настройками в 0. Проблема в том, что у каждого производителя понятия о нулевых настройках свои. К примеру, в одной системе с пионером 4200 чтоб добиться тонального баланса приходилось ставить уровень сабовуферного выхода по уровню -3. На алпайне 9815 в этой же системе для аналогичного тонального баланса сабовый выход приходится выгонять в +12! Именно на этом и плодятся мифы о разнопоющих бюджетных ГУ. Настроить магнитолы перед сравнением просто необходимо. Отсюда совет. Выбирайте ГУ в этой категории исходя из внешнего вида ГУ, набора необходимых вам функций и необходимого количества линейных выходов. Ну не помешает еще почитать отзывы в интернете в плане надежности работы данной модели и о нюансах управления.

Процессорные ГУ

Элементы авто акустики

Сейчас, когда цены на процессорные ГУ стали вполне доступны, пошел просто бум продаж. Каждый, слепив маломальски адекватную систему, тут же интересуется, как организовать поканалку и задается вопросом выбора процессорного ГУ. При этом, люди слабо понимают для чего делаются эти вещи и нужны ли они вообще. Просто в инете сказали, что процевое ГУ круче. А что еще надо нашему человеку?

Итак, первое:

Стоит четко понимать и осознавать, что поканальное усиление не имеет НИКАКИХ преимуществ в звуке перед обычной системой на пасскроссах.

Кроме осознания того, что у вас поканалка затея не даст, в общем то ничего! А то и вовсе в ходе неграмотной настройки вы просто попалите динамики.

И второе:

Процессор в ГУ не делает звук прекрасным и шелковистым, не наделяет вашу бюджетную систему волшебным неповторимым звуком, который не досягаем для безпроцевых ГУ. Процессор вообще не делает звук лучше и не предназначен для этого! Также процессор не сможет исправить плохой звук, скажем, штатного ГУ.

Процессор служит только для того, чтобы с помощью задержки сигнала для каждого динамика системы, добиться звуковой сцены. Когда все инструменты и исполнители не смешаны кашей в салоне, а четко расположены перед вами как бы это было находись вы на концерте. Соответственно строить звуковую сцену имеет смысл, если у вас грамотно подобрана, расположена и направлена акустика, а сами вы серьезный приверженец инструментальной живой музыки записанной и оцифрованной в CD качестве профессионалами.

Если вы слушаете негров и дабстеп с долбящим клубняком а ваш фронт состоит, к примеру, из сдвоенных, строенных эстрадных шириков в пятках и рупорами глядящих в пупок? то затеваться с поканалкой, процевым ГУ и сценой нет никакого смысла.

Громкие системы и системы, на которых слушается простая электронщина в слабом мп3 из расчета «лишь бы погромче долбило», абсолютно не нуждается ни в каких поканалках, процессорах и прекрасно справится без этого.

Единственный вариант в громкой системе, при которой необходимо развитое ГУ это тот, в котором компоненты настолько мощны, что применение отдельных усилителей просто необходимо.

В таком раскладе удобно поканально регулировать фронт встроенными кросоверами в ГУ.

В остальных повседневных обычных случаях не занимайтесь ерундой с процами и поканалками. Подумайте сначала нужно ли это вам, и будет ли от этого смысл настолько большой, чтоб идти на дополнительные растраты, вникать в нюансы грамотной организации поканалки и убивать кучу дней в гараже на установку.

Безпроцессорные аппараты высшего качества

Обладателям таких девайсов мои комментарии и нафик не упали, по этому скажу лишь, что с помощью них добиваются самого достоверного и бескомпромиссного качества звучания с помощью минимизации искажений вносимых всякого рода активными элементами звукового тракта типа процессора.

Элементы авто акустики

В таких системах звуковая сцена строится с помощью направления динамиков и переотражениями звука от них, а обладатели таких ГУ брезгливо сторонятся любых форматов кроме сд аудио.

Элементы авто акустики

Это высший пилотаж, и нам, простым смертным, остается только восхищаться спартанским завораживающим дизайном данных аппаратов, и их многонулевыми ценниками!!

Элементы авто акустики

Отдельно хотелось бы отметить, что производитель, как правило ориентирует свои головные устройства.

К примеру, скажем если вам нужен звук и его качество, то как правило, им будут обладать аппараты нацеленные именно на воспроизведения звука. Никакого моря форматов, двд и мультимедийности в них не будет. И точно также сориентировав аппарат на поддержку двд, мп4 и прочего добра и снабдив его экраном производители не озадачиваются высококачественным звуком. По этому выбирая мультимедийный комбайн не стоит ждать от него потрясающего звука. Петь он будет неплохо, но не более того. А если вам нужно и то и другое, придется выложить серьезные деньги.

Элементы авто акустики

Именно по этому многие серьезные системы имеют на борту 2 независимых ГУ.

С магнитолами вроде разобрались, самое время подумать над покупкой усилителей. На данном этапе вы уже должны четко знать, сколько и каких усилителей необходимо для вашей системы, также уже у вас есть претенденты, из доступных к покупке по ценнику и желаемому классу. Но как определиться окончательно?

Самым главным параметром любого усилителя производитель пиарит мощность! Скажу вам сразу, забегая вперед, что это далеко не основной и даже не самый главный параметр. Выбран он маркетологами просто как самый простой для понимания обывателем, чтобы побудить обывателя к покупке именно их товара. Соответственно раз мощность стала рекламной величиной, то цифры указываемые производителем перестали иметь что либо общее с реальными возможностями аппаратуры и сравнивать, либо подбирать аппаратуру по цифрам, взятым с потолка и написанным на корпусах, дело бестолковое.

Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны?

В общем то любой человек, ходивший в школе на уроки физики может вполне свободно определить где реальность а где вымысел. Как я уже говорил, сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер.

Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка, чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике.

По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры, написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замеренный усь или динамик в лабораторных условиях не разовьют указанные мощности в вашем авто, а возможно и даже близко к ним не подойдут.

Элементы авто акустики

Итак, какая ж мощность самая правильная?

Каждая фирма меряет мощность по-своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифры. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д. Тут каждый выбирает сам на что опираться, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности.

В зависимости от метода измерений они зовутся по-разному. Для себя назовем их так:

  • номинальная мощность;
  • максимальная мощность;
  • пиковая мощность.

И теперь разберемся, какие мощности будет брать для этих понятий.

Номинальная мощность, это та мощность, при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышают определенных стандартом значений. При этой мощности искажения, вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры, то она, как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная, в зависимости от схемотехники усилителя, может составлять 40-50 ватт. Именно по этому производители предпочитают ее не афишировать или сильно завышать! За редким исключением в топовых моделях, которые комплектуются листком с индивидуальными замерами именно этого усилителя, который вы держите в руках.

По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не то чтобы не важна, она сложна для практического применения новичками в их первой системе. Опираться на нее на этом этапе не стоит. Гораздо важнее второй параметр:

Максимальная мощность. Это величина на которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себя и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно, но хотя и близко к жизни.

Пиковая мощность. Это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом, искажения, вносимые в сигнал не учитываются, поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех, но в повседневной системе она абсолютно бесполезна, потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и действует кратковременно. Зато именно эта цифра является основной у спортсменов SPL. Там аппаратура работает на замере практически постоянно в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры SPL пиковая мощность тщательно измеряется, проверяется и контролируется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.

В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.Мы определили, что в нашем случае наиболее полезна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время, не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.

Для примера возьмем усилитель kicx кар 27.

Заявка на него такая:

  • номинальная мощность поканально на 2ом 2х175вт;
  • номинальная мощность поканально на 4 ом 2х125вт;
  • номинальная в мосту на 4 ом 350вт;
  • максимальная мощность поканально на 2ом 2х400вт;
  • максимальная мощностьв мосту 600вт.

При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер включенными параллельно.

Возьмем этот усь в идеальные условия авто и посчитаем:

Допустим, усилитель питается напряжением 13.5 вольт, без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно не сможет не спалив предохранители.

Теперь учтем, что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении тока усилителем. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт. Это та максимальная мощность, которую сможет потребить не спалив предохранители.

В каждом усилителе есть блок питания, повышающий напряжение для усилителя. Естественно, что этот элемент тоже что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его потери. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители.

Тут вспомним КПД усилителей:

  • А класса 10-20%. Это качественные профессиональные усилители;
  • АВ класса 50-60%(подавляющее большенство усей);
  • D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).

Наш усь АВ класса, значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь. 547.75 вт — 40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность, которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164вт примерно столько можно получить, поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. И 164вт /2= 82 ватта это примерно то что можно получить поканально в 4ом.

Если все это дело упростить, то можно вывести коэффициенты из расчета выше. Умножьте сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов в усилителе AB класса, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом. А поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4 ом.

Расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся слабенький).

Но, тем не менее, уже четко видно, что на выходе усилителя 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато, как я и предполагал, производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше. На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя, не прибегая к сложным замерам.

Кстати именно по такому расчету можно узнать, что мощность любой толковой магнитолы не превысит 16ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя.

В вопросе усилителей остается упомянуть один нюанс, который знают практически все, но почему-то мало кто этим пользуется. Как мы уже говорили все усилители расчитаны на работу с определенным минимальным сопротивлением нагрузки. Все обычные усилители работают с минимальной 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост. Меньше сопротивление подключать опасно для усилителя. Больше можно, но усилитель не сможет отдать свои максимальные мощности, и будет работать не эффективно. Так вот. Подавляющее большинство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит, в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика параллельно!

Например у вас есть фронт и тыл. Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального) Соответственно на 4х канальный усилитель можно повесить 8 динамиков а на 6ти канальный 12) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса громкости фронт-тыл.

С усилителями вроде более или менее понятно. И можно переходить к динамикам. К этому времени вы уже разобрались, какие динамики и для чего нужны, также вы уже определились, какие динамики нужны именно вам, и даже уже присмотрели некоторые модели. По динамикам в бюджетном сегменте вопрос малость попроще. Все они похожи, но в идеале всех претендентов нужно послушать своими ушами хотя бы в стенде магазина, а лучше у друга в машине. Тем не менее, и в теме акустики вопрос мощности получается главным, если не определяющим. Давайте и тут постараемся хоть немного разобраться.

Мощность динамиков

Давайте рассмотрим сперва сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том, что максимальная и пиковая мощность в свою очередь будут ограничиваться 2мя пределами динамика:

Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механическим, при котором динамик превысит ход.

Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука, и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том, что эти параметры у динамика будут плавать и изменяться в зависимости от того, в каком оформлении он установлен.

К примеру, если зажать динамик в маленьком закрытом объеме, то катушка перегреется очень рано, при этом ход динамика будет небольшим. Катушка перегреется из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А ведь динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов.

Другой пример если установим динамик в очень большой коробок. В нем динамик очень быстро превысит ход уже на половине электрической мощности, застучит катушкой или упрется в подвесы.

Обе мощности получившихся в приведенных примерах оформлений будут отличаться от тех, что динамик имел до того, как его установили в ящик и все эти значения, помимо прочего, еще и будут зависеть от частоты, на которой производится замер. В итоге мы имеем не одну – две цифры, а целый ворох мощностей отличающихся иногда на порядок. Вопрос что из этого взять для оценки, сравнения и подбора?

Точной и единственно верной для расчета мощности динамиков фактически нету, по этому могу только порекомендовать из личного опыта, опираться на номинальную мощность, указанную производителем, считая ее предельно допустимой для динамика, и надеяться на честность замеров. Вариант не самый достоверный, но хотя бы что-то. Можно еще поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо интересующей модели, предварительно оценив конечно профессионализм замерщиков.

Ну и конечно не стоит забывать касаемо сабвуферов, что на свою максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот динамик, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности, вплотную подойдя к механическому пределу. А значит, только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей и при этом без вреда для своего здоровья.

В случае неграмотного оформления сабвуфера, подведение даже указанной заявленной максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.

Отчасти по этим причинам новички сперва убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том, какой у них могучий усилитель.

Ну и еще не стоит забывать о том, что усилитель, перегрузившись при слабом питании, начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке. Но об этом поговорим позже.

Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики:

Мощность указывается для акустической системы в целом, но, как правило, основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для такой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру, вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того, что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук.

Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков-чувствительность. Это, по сути, показатель КПД динамика. И если чувствительность саба низкая, то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише, чем другой, с более высокой чувствительностью от 300 ватт.

Куча заявленных ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!

Отдельно хочу выделить пару моментов:

НИКАКОЕ процентное соотношение мощностей либо соотношение связки НЕ ГАРАНТИРУЕТ вам долгую жизнь вашей аппаратуры.

Аппаратура горит только из-за кривизны рук установщика и настройщика, в том случае, когда человек полез что-то подбирать, ставить и настраивать, понятия не имея как это делать правильно! Мощности тут совершенно не при чем.

Если вы разобрались, как работать с аппаратурой грамотно то у вас никогда ничего не сгорит независимо от того, какой мощности ваши усилители и динамики!!

Подбор конкретных моделей аппаратуры по мощностям и по качеству стоит начинать только после того как вы полностью сформировали свой бюджет и предпочтения. К примеру, кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его. В итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка, поскольку тот абсолютно не нагружен.

А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя, чтобы даже в случае перегрузки усилителя не боятся за саб.

В общем, мы разобрались и определились что из моделей вам интересно, осталось окончательно сформировать свой список для покупок и тут всплывают еще мелкие, но от этого не менее важные нюансы! А именно: Что нам еще нужно купить помимо самой аппаратуры и проводов к ней?

Проблема многих новичков в том, что собравшись, скажем, покупать сабовое звено они ищут на свою сумму именно усилитель и саб. И только купив задумываются о том, что к ним еще нужно, оказывается, купить силовые провода, дистрибьюторы, держатели предохранителей, межблоки, акустические провода и т. д. и т. п. (не говоря уже о знаниях как это добро собственно ставить).

А значит, давайте подумаем о вещах, необходимых для безопасной, грамотной и удобной установки аппаратуры. Принцип «скрутил-замотал-прилепил» нам не интересен и если вы сторонник такого принципа установки, то можете дальше не читать.

Перед покупкой ГУ следует задуматься о схеме и нюансах его подключения. В стандартном раскладе для грамотного и удобного подключения придется докупить ответный ISO разъем (чтоб не резать провода магнитолы).

Магнитола

Если магнитола б/у то ISO разъем уже может быть откушен. Тогда придется закупиться клеммами мама-папа а лучше сразу фишками для удобства коммутации. Сделать это можно в любом автомагазине.

Магнитола

Хотя лично я советую всеже восстановить ISO разъем и организовать соединение на нем. Тогда в случае замены магнитолы вся работа сведется к «вынул-воткнул» вне зависимости от модели аппарата. Задумываемся также о силовых проводах для ГУ  и о держателе предохранителя в месте врезки магнитолы в бортсеть или около аккумулятора в зависимости от того, какую схему подключения вы выбрали.

Магнитола

Если магнитола будет работать на усилители, то перед ее покупкой стоит изучить посадочное гнездо магнитолы в авто. Иногда сразу за магнитолой располагается, какой ни будь, агрегат авто (в вазах 10 го семейства, например, там расположена печка).

В этом случае, если гнезда линейных выходов выбранного ГУ расположены не на косе, а прям в корпусе, то есть риск что вы упретесь межблоками и не сможете установить магнитолу в нужном положении. Тут спасают угловые RCA переходники.

Они бывают разной высоты и помогут увести в стороны ваши штекера линеек. Если у вас иномарка, то многие ГУ имеют интерфейсы для подключения магнитолы к штатным подрулевым клавишам управления мультимедиа. Если вам это нужно то лучше это делать при установке магнитолы и тогда придется узнать заранее, как это делается, ну и при необходимости выделить бюджет на покупку необходимых адаптеров, переходников и т. д. При необходимости также рассчитывайте бюджет на покупку радио и тв антенны. Тут собственно все. Эти все вещи стоит обдумать заранее, определиться чего и сколько нужно, а главное изучить цены и включить их в свой бюджет.

Ошибки в автозвуке

Ошибки в автозвуке

Ошибка №1

Идти в интернет и постить тему «посоветуйте что купить?». В интернете, 95 процентов пишущих отзывы и советы, ни малейшего понятия не имеют о чем пишут, отзываются или советуют. Реально каждый третий советчик какого либо девайса в интернете, даже никогда не держал его в руках, а просто читал о нем в таких же бестолковых опросах там же в инете! Из оставшихся, часть советует что-то, просто потому что оно стоит у них. При этом, покупая эту железку, они, по сути, просто тыкали наугад и ничем обосновать свой выбор  не могут. Часто свой отзыв, советчики сдабривают хвалебными эпитетами просто из-за того, что ничего другого не слышали и не щупали. Да и у нас в Стране не принято признавать что ошибся с покупкой (по крайней мере до того как продашь).

Еще часть, в общем то, тестили аппаратуру и понимают что за девайс, но судят его сугубо со своей колокольни, независимо от предпочтений и нюансов выбора автора вопроса.

И лишь единицы пишут что-то толковое. Но самая большая беда в том, что отсеять толковые советы из кучи хлама новичок не сможет. Просто потому что он новичок, и не знает, какой ответ верный для него. В итоге, в лучшем случае, такой опрос не даст ничего и только сильнее запутает, а в худшем вам просто навяжут то, что вам не нужно.

Но если вы все же решили поспрашивать в инете то очень советую обсуждать каждое заинтересовавшее вас мнение и анализировать общение. Узнать вообще был ли у советчика такой девайс? Что именно понравилось, что нет? В какой системе стоял и т. д. Как правило, сразу становится ясно, понимает человек, о чем говорит или нет. Также попытайтесь выяснить те же цели у человека были, что и у вас при установке девайса или нет. Это поможет хоть в общих чертах выявить полезные советы…хотя конечно гиблое это занятие в помойке золото искать.

Ошибка №2

Искать в интернете на сайтах магазинов отзывы о товаре. Тут еще все запущеннее. Помимо вышеописаного хлама туда еще и вкидываются отзывы, которые пишут сами продавцы магазинов. Во многих маркетах бытовой техники существует не официальная обязаловка оставлять комменты и отзывы на не ходовой товар. Это даже контролируется. Такие отзывы на первый взгляд кажутся грамотными и обоснованными, но на самом деле содержат только общую чепуху, склоняющую вас к покупке нужного им товара. Найти правды в таком раскладе практически не реально.

На один и тот же ЛЮБОЙ товар можно найти в интернете кучу как положительных, так и отрицательных отзывов. В итоге такая инфа только еще больше вас запутает.

Ошибка №3

Просить в интернете подобрать «связки» усилителей-сабвуферов, магнитол-усилителей, усилителей-акустики и т. д. Это вообще, наверное, самый распространенный миф в интернете о том, что существуют некие связки.

Никаких беспроигрышных связок не существует!

Не бывает «подходящей» друг другу и «не подходящей» аппаратуры.  Бывают всего лишь некоторые объективные ограничения. Например, сабовым моноблоком нет смысла качать пищалки или на усилитель с допустимым минимумом в 4 ом вешать 2х омный динамик.

Если же такого рода ограничений нет, то ЛЮБОЙ динамик при грамотном подходе будет работать с ЛЮБЫМ усилителем.

Все остальное вопрос ваших запросов, ваших ушей и здравого смысла. А также вопрос прямоты ваших рук и наличия головы.

Если вы четко продумали и сформировали для себя требования к аппаратуре, опираясь на полученные знания и выводы, то ваши предпочтительные связки, варианты аппаратуры и диапазоны поисков и так для вас будут ясны.

А если нет, то выбирать из предложенных не будет смысла. Получится в итоге ровно тот же тычок пальцем в небо, что и получился бы без расспросов и консультаций.

Ни один советчик связок не сможет предсказать, как запоет та или иная связка в вашей системе, в вашем ящике, в вашем авто и для ваших ушей!

А стало быть, его совет не имеет никакого смысла. Единственное что можно почерпнуть в этих темах это списки достойных одноклассников среди железа для рассмотрения кандидатов. Не более того.

Тем не менее, интернет не так уж бесполезен. Прошерстив интернет в поисках отзывов и мнений можно выявить сильные и слабые стороны аппаратуры. Ее болезни и нюансы. Если аппаратура имеет «фамильные» болячки или проблемы, то масса схожих жалоб непременно укажет на это. Также статистика отзывов может подсказать вам новых одноклассников-претендентов на покупку.

Ошибка №4

Постить в интернете вопрос «посоветуйте аппаратуру в таком то бюджете». Во-первых, как я уже говорил, вы должны изначально определиться с целью, требованиями и направлением системы.

Если уж и задавать такой вопрос, то лучше делать это как можно подробнее. Есть такая то сумма, нужна такая то система в таком составе, хочу получить то-то.  А в самом идеальном случае сперва изучить, что из моделей доступно вам к покупке и запостить вдобавок ко всему списки моделей, попадающих в ваш бюджет и которые вы можете приобрести. Но опять же ответы постоянно придется анализировать, как в случае с ошибкой №1 иначе все сведется к банальному и повальному перечислению того, что установлено в машине у каждого советчика.

Ошибка №5

Кидаться с вопросами в интернет, суть которых еще не особо понятна. Вообще в принципе в любом деле нет никакого смысла задавать вопрос, ответ на который вы не поймете в силу того, что вы еще сами абсолютно не пытались разобраться, а сразу побежали спрашивать в надежде обмануть судьбу и будучи уверенными, что вам все растолкуют в деталях. Нужно сначала поспрашивать яндекс, почитать все обстоятельства вашего вопроса, понять, что к чему хотя бы в общих чертах. Уже на этом этапе вы, возможно, найдете необходимую вам инфу. С вопросами же типа: «посоветуйте мне 2х канальный манаблок на буфак мистори 4000 ватт чтоб долбил чотка и басы выдавал» вас просто никто в серьезе не воспримет.

Ошибка №6

Спрашивать в интернете отзывы и мнение о железе, которое вы УЖЕ купили. Тут вообще обсуждать нечего. Нет никакого смысла спрашивать и обижаться, если ваши покупки обругают. От отзывов аппаратура лучше не запоет. А в случае если купили хлам, то продавать вы его тут же не кинетесь. Вы просто будете сидеть, и скандалить с каждым, кто посмеет высказаться негативно о ваших покупках. Не перспективно это, хотя и очень распространено.

Ошибка №7

ТОП самых бестолковых интернет — вопросов:

«..посоветуйте мне акустику, слушаю в основном клуб и дабстеп..»

«..посоветуйте мне динамики. Мне нужно качество, но и чтоб громко долбили..»

«..посоветуйте мне саб и усилитель, хочу мягкий глубокий бас..»

«..какой мне короб запилить для моего саба? Хочу, чтоб качественный был бас, глубокий, но чтоб и давил..»

Не бывает акустики под «что то» это миф придуманный новичками и активно распространяемый. Вся акустика поет по-своему и по-разному. А 80% звука, который получится в итоге, будет зависеть от грамотности подбора, грамотности установки и грамотности настройки аппаратуры. И мы еще не говорили о том, что мне, например, может понравиться, скажем, клубняк на ДЛСах а вам этот же звук понравится отвратительным зато герцы для ваших ушей сыграют клубняк отлично.

Уши у всех разные и уже только один этот факт лишает смысла подобные расспросы!

Понятия «громкость» и «качество» совершенно противоположные и не имеющие точек пересечения. Можно построить систему и не громкую и с посредственным звуком, но громкую и качественную нельзя. Другой вопрос, что у многих понятие качества ограничивается критерием «хрипят-не хрипят динамики» но к общепринятому понятию качественного звука это не имеет никакого отношения, по этому сперва разберитесь, что все таки вам нужно и как это объяснить на словах правильно.

Снова вопрос разных мнений, пристрастий и ушей. Понятия глубокий, мягкий, давка не могут описать НИЧЕГО каждый вкладывает в эти понятия индивидуально свой смысл и советчик будет советовать свою мягкость и глубину ничего не имеющую общего с вашей. Кроме того, любая аппаратура в разных авто, в разных системах, с разными настройками и для разных ушей играет по разному!!

Если у человека играет ящик так как вам нужно это вовсе не значит что у вас, в вашей машине, он запоет точно также.

Оценить ЛЮБУЮ аппаратуру можно только личной прослушкой и только так! Ни один обзор, ни один тест, ни один отзыв, ни один совет не смогут вам рассказать, как запоет та или иная железка у вас, для ваших ушей!

Это же очевидная вещь, и чтоб ее понимать не нужно быть спецом.  Достаточно просто подумать.

Ошибка №8

Сравнивать какая фирма лучше или выбирать всю аппаратуру одной «крутой» фирмы.

Не бывает крутых и не крутых фирм! Бывают разные требования к звуку. Нет фирм, у которых все крутое и фирм, у которых все хлам. У каждой фирмы, не зависимо от бюджета и крутости, есть отличные вещи, а есть барахло.

НЕЛЬЗЯ оценивать и грести под одну гребенку всю продукцию фирмы по одной-двум моделям. Особенно если вы, к тому же, не обладаете достаточными знаниями для объективной оценки.

Не стоит советовать и нахваливать на каждом углу аппаратуру, только потому, что она установлена у вас, и вы ее используете. Возможно, вы просто еще не слышали хорошей аппаратуры, а ваш совет подтолкнет человека к покупке такого же хлама, как и у вас.

Вообще суждения и оценки из серии «как вам фирма?» это чуть ли не основной источник заблуждений новичков. Если вам понравилась или не понравилась, какая то железка, то это ВООБЩЕ не значит, что вся фирма выпускает хлам или мегажелезки. Вы можете что-то утверждать только о той модели, которую используете, и даже в этом случае ваше мнение будет сугубо субъективно и не слишком полезно другим. Сейчас рынок аппаратуры таков, что железки бюджетных линеек многих фирм внутри практически повторяют друг друга и отличаются только шильдиками, копусами и ценами. А то и вовсе только шильдиками.

Еще частая ошибка, когда начинают спрашивать, сравнивать, или того хуже, спорить какая фирма лучше, сравнивая фирмы разного класса. Чтобы это делать, нужно хорошо разбираться в модельных рядах обоих фирм И точно знать, что с чем сравнивать.

Далеко не всегда сравнение будет в пользу именитого бренда. Как правило, начальные линейки крутой фирмы гораздо хуже  высших линеек бюджетных фирм. Цена при этом у обоих претендентов будет очень близка.

В общем, золотое правило интернет выбора: Меньше говори больше думай и читай.

Ошибка №9

Советоваться с местными «спецами» в соседнем гараже. Тут тоже не нужно быть Коперником, чтоб понять бессмысленность затеи. 99% местных «гаражных» спецов НИЧЕМ не отличаются от вас по уровню знаний.

Разница между ими и вами лишь в том, что они где то что-то слышали, где то что-то видели, при этом абсолютно не понимая что видели, слышали и для чего люди это делали. Но им это не помешало криво напихать бессмысленную кучу разношерстной аппаратуры в машину.

Соответственно абсолютно ничего толкового они вам посоветовать не смогут. Зато окатят вас на снисходительном тоне шквалом бессмысленного набора спецтерминов. На первый взгляд вроде шарит чел, а как вслушаешься, такую ерунду несет.

Первый признак такого «спеца»: он огульно, даже не глядя, обругает все, что вы купите или собираетесь купить, если этого нет в его «колхозе». Я думаю не нужно описывать ценность советов такого человека и объяснять, что прислушиваться к ним не стоит?

У вас вообще, если вдуматься, то выбор очень не велик! Вам придется либо вникать во все самим, либо если нет желания это делать доверить весь процесс подбора, установки и настройки действительно толковым профессионалам из установочных студий.

Очень важно не лезть что-то делать, до того как разберетесь, как это делать грамотно!

Иначе рискуете стать очередным «гаражным спецом», без малейших понятий, но с зашкаливающим самомнением.

Бывают еще ситуации, когда идут, скажем, к спортсменам SPL с просьбой подобрать бюджетную систему. Несмотря на огромный опыт и выдающиеся результаты человека в SPL бывает так, что он попросту никогда бюджетного повседнева то и не строил. Ну не нужно ему это было и все тут. Стало быть, ни рынка этого, ни компонентов он не знает и в искреннем порыве помочь он введет вас в еще большее заблуждение.

Если и советоваться, то со спецами в схожей с вашим вопросом области. А так это все равно, что подбирать компьютер со слесарем высоковольтником. Немного другая ситуация если вы обратились за советом в установочную студию.

Во первых нужно точно знать к кому обращаться. Очень часто действительно что-то подсказать во всей студии могут только хозяин и бригадиры. Остальные просто ставят то что им поручили, не вникая в то, что дали руководители. Если ваш знакомый, скажем, занимается обтяжкой коробков в хорошей студии, то это не гарантирует что он специалист в автозвуке. С таким же успехом можно обсуждать устройство Адронного коллайдера с уборщицей лаборатории.

Во вторых, зачастую студии занимаются продажей железа, и они логично посоветуют вам что-то из своего ассортимента. Не спешите с покупкой. Перепишите рекомендуемые модели, и дома спокойно почитайте о них, сравните, проанализируйте. Возможно, в вашем случае предложенные модели будут не лучшим вариантом. Но это опять же есть смысл делать если вы достаточно уже разобрались в автозвуке чтобы адекватно сравнить аппаратуру.  Одолевать установщиков тупейшими доводами мол «Вася, чемпион всия Руси по автозвуку из соседнего гаража сказал, что ваш совет фигня и что мистерии будет также долбить» совершенно бессмысленно.

По причинам, о которых мы говорили выше. Вообще в отношении студий могу дать простой совет. Если уж обратились в студию и не хотите ни во что вникать, то доверьте полностью выбор и установку профессионалам. Пускай они сами под ваш бюджет подбирают всю аппаратуру полностью самостоятельно. Пусть даже из своего ассортимента. Они, по крайней мере, сделают это гораздо лучше и грамотнее вас. Вы же параллельно консультируясь в интернете у таких же «спецов» как вы сами и паря спецам в студии мозги мол: «а там вот советуют такой то усь а вы почему ставите этот? тот же лучше!» и т. д. только будете делать хуже.

Если уж доверили дело специалистам, то не мешайте!!!

Ну и еще перед поездкой в студию не помешает посмотреть результаты их работы у других людей. Оценить аккуратность и качество работы. Только не инсталы в машинах работников студии, не рекламные фото на сайте и не их демокары. Бывает так, что разница в качестве установки между демкой и обычной машиной заказчика просто огромна. Если же разницы нет, то значит перед вами действительно профессионалы. Да и еще! Готовьте побольше денег. Профи дешево не работают. Искать где дешевле установка самый короткий путь к «гаражным спецам» и к колхозному звуку.

Ошибка №8

Идти подбирать аппаратуру в магазинах бытовой техники. Как бы не казался
логичным этот шаг, он ведет в пропасть!

Проблема в том, что сейчас в магазинах никто не задается целью сделать из продавцов специалистов по продаваемому товару. Чему уделяется пристальное внимание, так это психологии покупателей. Эти знания позволяют грамотно впарить не ходовой и не конкурентный товар безграмотному покупателю, на котором продавец заработает максимум бонусов. Как мне сказал один знакомый продавец: «Нам не ставят целью знать досконально товар. Нас учат создавать покупателю уют и располагать к покупке».

Такая позиция руководства плодит армию разговорчивых бестолковых консультантов, которые извергаются перлами и маразмами как из рога изобилия. Меня частенько просят знакомые прокатиться с ними и подобрать аппаратуру в магазинах. Вот немного из недавнего от продавцов:

«Динамики вообще не имеют своей мощности. Они будут играть на столько, сколько выдаст усилитель. А то, что написано это просто рекомендация»

«Молодой человек! ЛЮБОЙ усилитель это и есть моноблок, потому что он собран в моно корпусе! Зачем приходить покупать то, в чем не разбираетесь?»

«АВ класс усилителя супра говорит о том что это высококачественный усилитель с высшей классностью звука и к тому как он работает внутри класс не имеет никакого отношения»

«Этот усилитель выдаст не полтора киловатта, а 1500ватт. Но только если поставить басовой накопитель на полторы фарады исходя из 1 фарады на 1000 ватт. А предохранители тут не причем. Этот предохранитель на 20 ампер нужен, чтоб усилитель не сгорел без накопителя»

Такие басни я могу травить бесконечно. Но речь не о них. В таком раскладе могу дать только один совет: направляясь в магазин, вы должны знать точно модель, за которым вы идете. В магазине просто ткните в нужный аппарат пальцем, не вступая в навязываемую дискуссию продавцом. Самое главное заставьте продавца проверить товар на месте и сразу. И обязательно проконтролировать, чтобы вам упаковали именно ту железку, которую только что проверяли. Это достаточно распространенный у продавцов способ, подменив, избавиться от случайно испорченного ими товара, чтоб не возмещать порчу. Все мы люди и я их не сужу за это, но при этом предпочитаю, чтоб такие маневры совершались не на моих покупках.

В общем, проверять работоспособность нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Даже если продавец будет ссылаться на двухнедельную гарантию возврата и занятость персонала т. д. Это убережет вас от неприятных качелей в случае брака. Когда принесете мертвую железку уже после проверки дома, то уже будет совсем другая песня и вас обвинять во всех смертных грехах.

Проверяйте всегда! Заодно проверите в магазине достоинства и недостатки девайса лично. Например, нюансы меню, угол обзора дисплея, удобство навигации, люфты панели, качество сборки, сохранность пломб и т. д.

Рекомендую также притащить с собой дисочек и флешку для оценки скорости и стабильности чтения с ваших устройств, в случае покупки ГУ.

А в идеале взять с собой опытного в автозвуке человека. Это, пожалуй, самый лучший совет при покупке аппаратуры в магазине.

Ошибка №9

Слушать аппаратуру в магазине на стенде.

Это не то чтобы глупость, просто важно реально оценивать степень информативности данной отслушки. Это все равно, что оценивать ходовые характеристики внедорожника в помещении автосалона.

НИКОГДА аппаратура, находясь на стенде, не заиграет, так как будучи грамотно установленной в вашем авто!

Что-то подробно отслушивать и сравнивать разные модели на стендах, по сути, мало полезно. Зато на стенде отлично можно оценить качество сборки аппаратуры, а также удобство в навигации магнитол, качество отображения экрана и т. д.

Исходя из написанного выше, мой совет вам такой:

Искать инфу о присмотренном железе в интернете однозначно стоит!  Но начинать это дело нужно со скачивания и изучения инструкции на интересующий аппарат. Это даст общие представление, с чем вы имеете дело. Благо в интернете можно найти любой мануал. Потом поспрашивать яндекс в плане описаний, отзывов и т. д. Как правило, за час-два чтения инфы становится понятно в общих чертах, что это за аппаратура.

Слабые и сильные ее стороны. Также можно сориентироваться в цене и местах продажи. Можно связаться с тех поддержкой интернет магазинов реализующих данный товар и попытаться выяснить детали у них. Также обязательно поспрашивать у знакомых. Возможно, они сталкивались с интересующим вас железом или что еще лучше имеют его в наличии и могут вам прокомментировать  плюсы и минусы. И  обязательно нужно все анализировать! проверять инфу в инете, и не брать на веру, не вдумываясь каждую глупость.

Ну и конечно стоит четко понимать, что даже гора компетентнейших мнений и рекомендаций не сможет предсказать, как запоет тот или иной девайс в вашей системе, в вашей машине, с вашими настройками и для ваших ушей. Любая покупка новой аппаратуры это всегда, по сути, тычок пальцем в небо. Сориентировать этот тычок может только личная прослушка интересующей аппаратуры в схожей с вашей машине и на схожей с вашей акустике. Все остальное не более чем пища для размышлений.

Формируйте свое мнение на основе полученной информации, не копируйте бездумно чужие решения вместе с чужими ошибками. Кто бы, что не советовал, только решение на основе личного мнения будет самым удачным лично для вас.

В общем, теперь вы сделали все возможные ошибки и хотя бы в общих чертах разобрались что покупать, как и где и где.

Введение в автозвук

Введение в автозвук

И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?

В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».

На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:

Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.

Очень большая ошибка многих новичков считать:

«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»

Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.

Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.

Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.

Чувствительность динамика

Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.

Диаметр динамика

Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.

Полосы акустической системы, акустики

Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

Пассивный кроссовер

Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.

Компонентная акустика

Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.

Коаксиальная акустика

Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.

Поканальная система усиления

Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.

В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.

Мостовое включение каналов усилителя

Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.

Силовые кабели

Провода питания магнитолы или усилителей.

Межблочные кабели

Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.

Акустические провода

Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.

Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:

  • магнитола и 2 комплекта акустики сзади на полке или спереди в дверях;
  • магнитола и 4 комплекта акустики. 2 спереди 2 сзади (фронт, тыл);
  • магнитола и 2 комплекта акустики спереди + саб;
  • магнитола и 4 комплекта акустики + саб;
  • прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы, многокиловаттные эс пи эль системы и т. д.).

Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.

Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.

В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.

Магнитолы

На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.

В магнитолах бывает:

  • 1 линейный выход на сабвуфер;
  • 2 линейных выхода. Выходы могут переключатся либо на полный диапазон либо на работу с сабом;
  • 3 линейных выхода. Два на полный диапазон + один на саб;
  • 4 линейных выхода. Тоже что и предыдущее только выхода на саб два с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл);
  • 5 линейных выходов. Два фронт, два тыл + один на саб;
  • 6 линейных выходов. Два фронт, два тыл, два саб;
  • 8 линейных выходов. Два вч, два сч, два мид, два саб. Такое можно встретить в топовых процессорных магнитолах.

На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.

Передние динамики (фронт)

Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.

В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

Задние динамики (тыл)

Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.

С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.

Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.

Вернее как, объясняют все стандартно:

  • чтобы задним пассажирам было слышно;
  • чтобы звук наполнял машину;
  • чтобы «басило лучше».

И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.

Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.

Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.

В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.

Сабвуфер

Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!

Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.

Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.

Разновидности сабов:

Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.

Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.

Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.

Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)

В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.

Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.

Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.

Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.

Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.

При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой!!!! Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!

Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.

Усилители

Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.

Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.

2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.

4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.

5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.

Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.

А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.

АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.

D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.

Провода

Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.

В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.

Сечение силовых проводов

В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.

Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.

Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.

С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.

По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:

  • на сабвуфер 4 мм2;
  • на мидбасы 2.5 мм2;
  • на серединки 1.5 мм2;
  • на пищалки 0,75мм2.

Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»

К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.

Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!

Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.

Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.

Свежие записи