Итак, мы уже установили в авто нашу систему и очень хотим ее настроить. Давайте рассмотрим самую сложную, из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб работающие от усилителей.
Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам и все. Метод очень приблизительный, но вполне адекватный как вектор для начала настройки вашего авто. С чего начать, пожалуй, самый сложный вопрос настройки любой системы. Для начала метод сгодится вполне, но рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя, желающего настроить звук в машине по приятнее, и не более того. Треки с тестового архива №1 для простоты работы имеют формат мп3, имеют неплохое качество и для наших целей сгодятся, но на мегасуперкачество, разумеется, не претендуют.
Начать я думаю нужно с большого отступления от темы.
Я хочу вам рассказать, от чего горят ваши динамики.
Грубо говоря, сгореть динамики могут от 2х явлений:
1) Частенько доводится слышать такие рассказы:
«Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дохлые были…».
И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том, что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт, а блины переваривали максимум 25 вт.
Как не удивительно, но именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.
Расскажу в 2х словах и как можно проще, почему так происходит, и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1 номер за 2005 г. Из статьи «понятия» графиками.
График №1
Этот график показывает синусоидальный сигнал низкой частоты, поданный на усилитель. Как вы видите, в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).
В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность, чем мидбас. Именно по этому в блине скажем, на 20 ватт, мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и при этом ее хватит за глаза. Сигнал низкой частоты отрезается от пищалки кроссовером, соответственно она на него абсолютно не реагирует. Там, где нет высоких частот, пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор, пока мы не перегрузим усилитель.
После этого картина поменяется согласно графику 2.
Из-за своих особенностей работы, усилитель, при перегрузке, начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности, называемые гармониками или гармоническими искажениями.
И чем сильнее усь перегружен, тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку, они будут иметь достаточно высокие частоты, кроссовер, с чистой совестью, их пропустит к пищалке.
Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца, дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «слабенькими». Еще хочу отметить, что в условиях плохого питания магнитолы, искажения она погонит гораздо раньше, и блины погорят на гораздо меньшей громкости, чем с толковым питанием.
2) Вторым, самым опасным и неприятным явлением в автозвуке является КЛИПП (клиппинг) усилителя. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря, максимальная мощность, отдаваемая усилителем, в конце концов, ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме, простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:
То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор, пока мощность, не достигнет максимума, затем тут же, без задержки возвращаться, и двигаться в другую сторону, на точно такую же величину. При этом, на графике можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время. И в течение всего сигнала динамик будет двигаться, охлаждая катушку, и совершая максимум работы.
Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным. Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания, и мы имеем вот такой график на выходе:
Поскольку мощности не может быть больше, чем есть в питании, выходной сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента, пока входной сигнал не пойдет на спад. Эта беда называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом?
Саб двигаясь, достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента, пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения, где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное постоянное напряжение, и поскольку динамик висит, не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.
При такой работе динамика, мы в лучшем случае, теряем эффективность. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того, из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило, это и влечет третий график и самый неприятный вариант.
Саб греется, начинает петь тише, и мы делаем громче! Загоняя усь в жесткий клипп.
Остальные динамики, в этот момент, как правило, еще имеют запас громкости и мощности своих усилителей и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче. Но саб играть громче не стал он начал жариться!
Вот график №3 жесткий клип:
В таком режиме, динамик резко взлетая, зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика.
Как правило, через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика, дымя, прогорает, скидывая витки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте. Самая опасность клиппа в том, что:
Во первых, его неопытным слухом отловить достаточно сложно.
Во вторых, вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя, можно спалить саб, который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.
В третьих загнать в клип можно ЛЮБОЙ усь! Независимо от положения его настроек, сопротивления нагружки и крутость питания.
В четвертых в клипп может уйти не только сам усилитель, но и предварительные усилители магнитолы. При этом усь со спокойной совестью сжарит ваш саб, без всякой собственной перегрузки. Он просто повторит тот сигнал, что в него вошел. Подведя итог выше написанного, можно сказать:
Динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и изза кривых рук. От превышения мощности динамики горят достаточно редко. Они рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да, но не горят!
И то, пока саб порвется, он будет сильно хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.
Именно этими свойствами умело пользуются многие спортсмены SPL, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая в разы бОльшую неклипованную мощность от допустимой на динамик. Зная об этих вредных явлениях, приступим к настройке системы.
Закидываем на флешку папку «настройка системы скачать».
До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы усилителей промаркированы полярностью + и -. Динамики, также имеют такую маркировку. Но при протяжке проводов, полярность легко можно перепутать. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких частотах начнут двигаться по разному, один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. А это плохо.
Чтоб этого избежать, берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад, то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле.
Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:
Если ваша система не новая и уже работала, то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.
Треки №1,2,3 из папки «Фазировка». По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе, то звук должен собираться в центре салона либо перед вами, и вы четко должны слышать, что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе, звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот, то значит, полярность какого то, из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних, возможно, уже не так, а на высоких разница между фазами в бюджетных системах очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально, но желательно чтоб была.
Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем треки на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика.
При этом, можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированный. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось, так и оставляем. С самым главным мы разобрались.
Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков.
Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться, и будет увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту, которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.
Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки».
Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор, пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять гейн на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише.
Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков).
Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся, чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.
Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера. Если саб в оформлении ФИ, то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую громкость магнитолы, включаем папку «синусы» от 20гц и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной, а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и выставляем срез сабсоника чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем, у кого саб в оформлении ЗЯ.
После этого выключаем все динамики, чтоб не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким. К примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1.саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и имеет пики близкие к частотам повседневных настроек сабов, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор, пока в сабе не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться.
Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять гейн на сабовом усилке, при этом, прислушиваясь, как саб увеличивает громкость.
Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это безопасный предел саба.
Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит, значит, настройка сделана верно. Такую настройку также желательно проводить после замены питающих проводов или усилителя. После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке, для начала, в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков.
Запускаем снова треки из папки «синусы» и слушаем по очереди. Особенно внимательно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и мидами. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно изменение громкости, то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать саб чуть потише и послушать снова. Если слышно резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно в месте стыковки саба и мидов, то нужно отрегулировать срез фильтров саба и мида, пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к персональной:
На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем. На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле, чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным.
Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки». На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.
Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом, стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям). Ну вот, собственно, и все. Наслаждайтесь!
Осталось упомянуть, что на заведенной машине при толковом питании, как правило, можно делать на одну единичку громче, чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише, чем всю остальную музыку.
Метод настройки НЕ подходит для настройки спортивных SPL SQ систем. Там алгоритмы гораздо сложнее. Те, кто строят такие системы и без меня прекрасно знают, что и как настраивать.
Если вы построили процессорную поканальную систему, то настроить ее чуть сложнее. Начинать такую систему нужно, как описано выше, но рано или поздно мы упремся в вопрос настройки задержек сигнала в процессоре.
Методик начальной настройки таких систем и в инструкциях и в интернете множество. Все они разнятся подходом и степенью замороченности. Опишу вам самый простой, на мой взгляд, способ. Конечно, он не поможет вам идеально настроить такую систему. Поканалка настраивается месяцами, корректировкой всех нюансов. Но, тем не менее, метод вам подскажет, хотя бы, с чего начать и куда двигаться, а это уже не мало. Начнем с небольшой теории. Что, собственно, делает процессор?
Основная проблема звука в авто в том, что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу. (в зависимости от того где руль. Для примера, возьмем левый).
Так вот звук имеет свою конечную скорость и соответственно, от левого канала звук долетает до наших ушей гораздо быстрее, чем из правого. Кроме того, вполне возможно, в левом канале от пищалки звук долетит быстрее, чем от мида в этом же канале потому как он дальше чем вч и т. д.
У человека (для тех, кто не в курсе) уха всего 2 и мозг определяет, где находится источник звука, просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами. Кстати именно по этому, по сути, сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг, опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали, где находится источник звука.
Так вот если в машине направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля. Если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить, где именно находится источник звука. Для беспроцессорной системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все динамики на себя.
Теперь процессором начинаем обманывать уши. Определяя самый дальний динамик в системе, мы на остальные выставляем задержку, чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина.
В итоге уши начинают считать, что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии, и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом, вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить, где именно поет каждый исполнитель. Вместе с этим, становится практически не слышно, что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если система настроена верно, то послушав с закрытыми глазами, потом достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется, что они молчат, а играет лобовое стекло.
Степень реалистичности звуковой сцены и самого звука, во многом зависит От уровня качества самой аппаратуры, ее установки и настройки, ну и от исходного качества звукового материала.
Самые распространенные конфигурации поканалок это:
- двухполосный фронт + саб;
- трехполосный фронт+ саб;
- 2,5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3 но пищалка и серединка висят либо на общем усилителе, либо имеют общий канал задержек и соответственно настраиваются одновременно).
Сперва нам придется поколдовать с громкостями каждой полосы. Ведь от расстояния от уха до динамика, также зависит и громкость. А раз расстояния разные, стало быть, громкости тоже будут разными. Если ваша система позволяет это делать, то начать с настройки громкостей просто необходимо. Изменение громкости полос сильно таскает сцену.
Процесс настройки громкостей не сложный. Подключая по очереди полосы системы, послушайте разные треки из папки «проверочные треки», регулируя при этом громкости динамиков. Например, левая пищалка ближе и она громче. Снижаем ее громкость или добавляем громкости правой. С мидами может быть все наоборот. Правый мид дальше, но левый мы закрываем коленом и его слышно хуже, чем правый. Регулируем аналогично с пищалками. После настройки по полосам, запускаем всю систему и регулируя громкость полос попарно добиваемся нужного тонального баланса. Выставленную ранее разность обязательно соблюдаем. С громкостью все.
Теперь нужно глянуть в магнитоле, в каких единицах выставляется задержка. В сантиметрах или миллисекундах. Если в миллисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в миллисекунды. Заострять на этом внимание не буду, сами разберетесь.
Перед настройкой кидаем на диск или на флешку содержимое папки «Настройка сцены»
Треки для настройки постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Трек «полный диапазон моно» это обычный трек, просто перевел его в режим моно.
Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков.
Открываем папку «фазировка» и слушаем. Когда голос озвучивает фазу, звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену). Фазировку проверяем аналогично с методом, описанным для песпроцессорных систем.
Рассмотрим пример настройки задержек двухполосной поканалки + саб.
Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило, это правый мидбас.
Меряем расстояние от головы до правого мида и от головы до правой пищалки. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом, мы задержали правую пищалку относительно правого мидбаса.
Теперь откидываем межблоки с каналов мидбаса и саба, чтобы они нам не мешали. Тыкаем трек «полный диапазон моно».
Сев в то положение, какое вы занимаете при езде, медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки.
Крутите задержку, пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида. Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем межблоки мидов и отключаем пищалки.
Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса, пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать, что задержка, выставленная на слух, примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.
Теперь снова сохраняем и снова вырубаем систему. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек. Слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру а вч перед вами. В этом случае, опять же настройками задержек левых динамиков, загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем, что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем. Отключаем пищалки.
Берем Y коннектор (разветвитель межблоков), подключаем его в гнезда сабового уся и подключаем к коннектору левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком).
Включаем трек и слушаем мидбасы с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор, пока саб не начнет звучать не в затылок, а перед вами. Чем ниже настройка саба, тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать. И, возможно, тут придется повозиться.
Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба, и подключаем межблоки саба без всяких коннекторов, как было.
Подключаем пищалки, включаем трек снова, и слушаем все вместе, при необходимости корректируя задержки. В полную полосу, как правило, звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе и переотражений. Приходится корректировать.
Теперь тыкаем папку «5 позиций» для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе первый набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла.
Хорошей сценой считается, когда звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки между точками, откуда звучит каждый набор, примерно равны. Да и еще, по глубине они должны казаться на границе лобового стекла или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите, значит ваше ухо обмануто хорошей системой)) В завершение настройки ткните папку «проверка».
Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом, желательно, покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены, но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того, бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот, собственно с настройкой и все.
Возможно, придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.
Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится владельцам устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов. Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Тут уже выбирается способ удобнее и дешевле. Кому что. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.
Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя, которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Любой человек, даже далекий от звука, Вполне услышит работу процессора в системе.
УРА! Наша система толково выбрана, подобрана, установлена и настроена! Чего еще желать то? Ну, разве что, чтобы наша система работала и радовала нас долгие годы независимо от погоды и частоты использования! А вот для этого очень не помешает проверить уже на готовой системе, достаточно ли ей нашего питания? Итак, система у нас собрана и подключена, либо стоит уже давно и «долбит чотка на весь райончик, вызывая уважуху у чотких посонов».
Сейчас попытаемся вдумчиво и точно протестировать питание системы и порадоваться ее шикарности либо осознать, что питалово отстой и выловить ее слабые места.
Для этого нам потребуются: любой мультиметр, способный адекватно измерить постоянный ток до 20в с точностью до сотых долей, и способный измерить сопротивление в омах скажем до 100ом. Перед тестом стоит придирчиво оценить чистоту и надежность всех контактов, соединений, дистрибьюторов и клемм. Все контакты, от генератора и до усилка, должны блестеть, не иметь окислов, быть надежно стянутыми. Наконечники должны быть надежно обжаты и защищены от влаги. Окислы скрутки, сращивания, масса на дохлых болтах и подобные сопли просто недопустимы.
Если вы такое нашли в своей системе, значит ваше питания уже полное барахло, даже если « долбит чотка а пацаны все вшоке и ваще вас все устраивает ». Ваши усилки голодают, саб жарится, а звук просто ужасный, независимо от крутости компонентов. Прибегать к мультиметру до устранения вышеперечисленного не имеет никакого смысла.
В общем мы все устранили. Приступаем к замерам. Учтите, что нет смысла переходить к следующему пункту не удовлетворив предыдущий.
1) Заводим машину, включаем злых негров с длительными низкими синусами (или если у вас фи то с неграми, бьющими в частоту настройки фазика) на всю, держим обороты на уровне 1500-2000 и меряем напряжение на клеммах усилителя.
Если напряжение не падает ниже 12.8-13в, то выключаем все, берем пиво получаем респекты и забиваем на то что написано ниже. Если меньше читаем дальше.
2) В том же режиме меряем напряжение на клемме генератора относительно двигателя. Если там 13.5-14.4 то идем дальше. если нет то ремонтируем, меняем генератор, проверяем ремень генератора.
3) Меряем напряжение на клемме генератора относительно кузова авто. Если напряжение нормально и одинаково с п.2 то идем дальше если нет то ставим дополнительный провод массы от движка до кузова.
4) Меряем на клеммах аккумулятора. Если разница с п.1 больше 0.1в, то проверяем клеммы генераторного провода и провода массы от аккума на кузов, меняем провода, проверяем клеммы аккума. Меряем напряжение аккумулятора на заглушенной машине. Если меньше 11.8в то заряжаем аккум и заново проверяем на заведенной и с музыкой.
5) Меряем напряжение после силового предохранителя относительно минуса аккумулятора. Если разница с замером в п.4 больше 0.1в, то проверяем, чистим ВСЕ контакты держателя преда. если все норм то идем дальше.
6) Меряем напряжение на дистрибьюторе питания (если он есть) относительно кузова авто или отдельного минуса (если он проложен). Если разница с замером аккума в п.4 больше 0.5-0.7в, то проверяем контакты дистрибьюторов, задумываемся о качестве, сечении и замене силового провода. Проверяем контакты минусового провода (если он есть) и о равности его сечения с силовым.
7) Меряем напряжение после преда перед усилками (если он есть). если разница больше 0.1 относительно дистра то проверяем контакты предохранителя и держателя.
8) Меряем напряжение на клеммах усилителя (усилителей) если разница с замером дистра в п.6 больше 0.1в то проверяем контакты, зажимы, клеммы от дистра к усилку.
Если разница напряжения на клеммах усилка и на клеммах аккума не больше 1в и не падает ниже 12.9в, то переходим ко второму абзацу п.1. Если нет, то начинаем заново с п.1
Питание проверили, но существует еще несколько вопросов по улучшению питания, которые волнуют многих новичков.
Хватит ли заводского питалова для моей системы?
В общем, то вопрос несколько не точный. Точнее спросить на сколько его хватит? Я уже писал, что аккум и генератор это замкнутая энергетическая система. То есть разряд аккума компенсируется зарядкой с генератора. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась, как можно более стабильно а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. Немножко заумно завернул. Попытаюсь объяснить. К примеру, мы знаем, что под капотом стоит стоковые обычный аккум, генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации толкового питалова. Слушать можно и можно слушать громко.
Главное не увлекаться и знать меру. Если покатались где-то, послушали музыку, то потом, какое то время, вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить подсаженый аккум. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться.
Время восстановления аккума будет зависеть от степени его износа и от напряжения дающего генератором. Именно по этому я всегда говорил, что любой автозвук начинается с питалова. Ваш генератор должен смело давать 13.8-14.2 вольта хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время.
В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношеного акума и от глубокого разряда кислоты. Если ваш аккум уже устал, то не стоит на него валить злое потребление усилков. Такой аккум может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккума (когда не хватает напруги чтоб даже стартер провернуть) может убить даже бодрую кислоту.
Ну и слабое питание это конечно полумера никто не даст гарантии, что выбраный вами режим пракачки-отдыха оптимален и что когда нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумом. Также, со слабым питанием о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать. Кстати по моим прикидкам стоковая бортсеть современных авто вполне вывозит ампер под 100 нагрузки.
Дальше сами можете прикинуть. Если борт сеть не просаживается сильно под вашей нагрузкой то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.
У меня стоковое питание, но заменить генератор проблемно. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?
Тут тоже многие попадаются на рекламные лозунги, содержащие цифры виде ампер-часов. Ампер часы это не мощность аккума а его емкость.И это очень важно. Если вы вместо унылой кислоты в 45ач поставите унылую кислоту 65ач, это по сути ничего не даст, разве что 65 ка погибнет чуть попозже. Если уж менять аккум то на гель или лучше AGM аккумы.
Главное приемущество AGM это скорострельность, а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлено низким внутренним сопротивлением. Это, грубо говоря, значит, что аккум и стреляет сильнее током и заряжается интенсивнее от генератора и главное быстрее. То есть восстанавливаться такой аккум будет гораздо быстрее кислоты. По этому, если хотите поправить питание, то лучше всего это сделать с помощью AGM.
Даже бюджетный AGM будет лучше крутой кислоты.
Упомянуть тут остается разве что о том, что GEL и AGM это разные вещи. В интернете можете почитать, в чем плюсы, минусы и отличия. Также, обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM убить проще, чем кислоту. И опять же, аккум не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для усилителя. На максимум способностей железа вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно усилки со стабилизированым питаловом но это совсем другая не бюджетная история.
Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор.
Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять два одинаковых аккумулятора разной емкости, но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени заряжености аккума. Более скорострельные AGM кушают больше тока? когда заряжаются но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. Однозначных цифр я в интернете не нашел для примера? но лично по моим прикидкам даже мощная кислота не потребляет больше 10-15 ампер при зарядке.
А это значит, что исправный стоковый генератор вполне будет справляться с зарядкой мощного аккума. Если вы, конечно, не будете генератор постоянно просаживать музыкой. Если напряжение генератора меньше 12.6в то аккум не заряжается вообще. А если такой просад появляется из-за музыки, то вы не только не заряжаете аккум, а еще и сажаете и вопрос дохлого аккума эт будет делом времени. Короче тут тоже надо давать аккумулятору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумы неисчерпаемыми источниками энергии).
Музыке не хватает питания, как мне поставить второй аккум?
Вообще, второй аккумулятор, эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка автозвука.
Перед тем, как ставить второй аккум, нужно четко разобраться сперва, как ставят его, когда, в каких системах и для каких целей.
Лепить второй аккум просто потому что «вон все так делают» нет никакого смысла. Особо если второй аккум, это такая же уставшая кислота, как и первый под капотом.
Во первых, не стоит забывать, что кислота при работе выделяет пары всякой гадости которая весьма вредна для организма и понюхав зиму в салоне кислоту вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особо если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно.
Во вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем два слабых под капотом и в багажнике.
В третьих, если ставить два аккумулятора, то наиболее эффективно они будут работать, если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный а музыка будет охотнее жрать багажный. Ночью же, когда машина стоит аккумы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо, если они одинаковы и одинаково бодры.
А если у вас в багажнике окажется подсевший AGM, то он запросто за ночь подсадит подкапотную кислоту, а утром, попытаясь завести машину вы просто выпалите пред между аккумами поскольку стартер попытается запитаться с багажного более скорострельного аккума. Да и вообще кислота слабенький помощник хорошему AGM. Это я перечислил только верхушку айсберга.
При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем, будут снижать эффективность работы питания авто. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь 1 толковый аккумулятор, чем два сомнительных. Если ставить пару, то хотя бы одинаковой конструкции.
Спецы же, в багажник ставят аккумуляторы, либо когда для их мощностей одного просто мало а более мощный поставить уже нет места, либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив, при этом, скорость нарастания тока, а стало быть, и результат. А ведь если провод силы короткий, то вовсе не обязательно делать его конского сечения, а значит, проще будет обвязать злой усь.
По этому стоит задуматься, перед тем как ставить 2й аккум. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить правильно. Не лепите бездумно.
Как мне выбрать генератор для системы?
Интересный вопрос, которым задаются многие. Проблема состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто врут. Тем более трудно предугадать, какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим движком. Генератор вовсе не отдает весь свой максимум, как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток, генератор отдаст лишь на больших оборотах движка, а на малых генератор будет не эффективен.
Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор тем дольше он будет удерживать 14вольт на аккуме и на клеммах усилка, а значит и аккуму будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2в то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлемое питание.
В такой системе и на заглушеную слушать можно, и при езде послушать музыку безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный + к результату.
Что касается подбора генератора, то я обычно выбираю заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предов аппаратуры +20а на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный выбор для повседневной. Но это, конечно, малообъективный метод, и рекомендовать его я не могу))
Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от аккума до генератора?
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возрасли, то и провод от генератора придется поменять. Единственное, что я посоветую так это не впадать в маразм на этом процессе и не кидать толстенные шланги силы. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше, чем в него заложил производитель.
По этому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов, даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50мм2 сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы, помимо прочего, обусловлена и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика.
Также не стоит забывать о массе между движком и аккумулятором. Часто кинув шланг на + от генератора люди оставляют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет.
Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор, в случае короткого замыкания или дтп(ни дай бог), гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумом не имеет предохранителей а провод проходит, как правило, через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой и своим предохранителем.
В общем, питание это хорошо, но безопасность, прежде всего.
Теперь уж точно все проверили, все поправили, все настроили. Счастье, отдых и победа уже совсем близко!
Но иногда система вместе с отличным звуком, воспроизводит всякого рода шипения, жужжания, потрескивания. Иногда тон этих помех зависит от оборотов двигателя, иногда нет. Как бы то ни было, это явление называют наводками на сигнал и вылечить эту проблемку порой не так то просто. Но мы попытаемся.
Основная проблема в том, что избавление от помех дело настолько муторное и неопределенное, что на всех звуковых форумах ведутся многостраничные дискуссии.
Разберемся с чего нужно начать борьбу с помехами.
1) Первое и самое главное с чего нужно начинать это с проверки межблочных кабелей, если в системе установлен усилитель. Не качественный или поврежденный межблок, в первую очередь ловит малейшие наводки. Проверяется его целостность и расположение. Он должен находится, как можно дальше от силового кабеля, акустических проводов и, по возможности, от других проводов авто. Также, не помешает проверить межблок, заменив его на заведомо целый и качественный.
2) Проверяем надежность контактов в системе. Плохой контакт сам по себе будет вносить ощутимые искажения.
3) Не помешает также проверить грамотность подключения магнитолы к питанию.
4) Многие магнитолы комплектуются фильтром помех по питанию. Он представляет собой небольшую коробку, через которую проходят провода питания магнитолы. Иногда ее установка помогает избавиться от помех.
5) Если вышеперечисленное не спасло, то лезем глубже. А вернее под капот) Все генераторы оборудуются конденсатором сглаживающем помехи, он находится, как правило, под защитной крышкой генератора.
Вот он, чуть ниже регулятора напряжения. Пробуем откинуть ремень генератора, завести машину и послушать. Если помехи пропали значит, открываем крышку и смотрим наличие и целостность конденсатора. Также, не помешает обратить внимание на минусовой провод идущий от двигателя на кузов. При необходимости, заменить его на провод большего сечения.
6) Проверить целостность высоковольтных свечных проводов. Дефект их изоляции может привести к пробою на массу и как следствие к высокому уровню помех.
7) Если у вас усилители берут минус с кузова, то иногда возникают помехи из-за разности потенциалов на кузове или из-за плохой массы, в обоих случаях все это начинает выравниваться через межблоки, что приводит к искажениям и помехам. Проверить это не сложно. Достаточно бросить проводок между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушать пропадет наводка или нет.
8) Стоит на всякий случай проверить сами усилители. Отключить межблоки и завести машину послушать. Возможно, шумы и наводки дает неисправность усилителя, мало того были случаи, когда неисправный усилитель давал помехи на все усилки в системе.
9) Владельцам магнитол фирмы PIONEER стоит проверить целостность предохранителя массы линейных выходов. Где он расположен и как это делать, можно свободно найти в интернете.
10) Очень часто было замечено, что серьезные помехи в сеть дают некоторые зарядные устройства различных девайсов. Если у вас что-то заряжается или работает от прикуривателя, пробуйте отключить.
Причин, на самом деле, гораздо больше и зачастую лечение наводок превращается в многодневные танцы с бубном. Но начинать рекомендую с вышеперечисленных пунктов.
Осталось изучить только пару моментов, касаемых обслуживания системы и использовании ее зимой.
