Про генераторы

Про генераторы

.

При покупке авто и перед установкой музыки ЛЮБОГО бюджета и степени буйности крайне желательно провести ревизию генератора. Лучше это сделать летом в гараже попивая пивко, чем делать это на трассе в знойном феврале по по пояс в снегу.

Сейчас попытаюсь набросать в общих чертах чего проверить и сделать в генераторе крайне желательно.

1) Проверяем ремень генератора и шкивы. Не жрет ли ремень? не изношены ли шкивы, нет ли перекоса в взаимном расположении шкивов. Разобравшись с этими моментами вы ощутимо продлите жизнь как подшипникам так и ремню.

2) Без ремня пробуем крутануть шкив генератора и послушать нет ли шума от подшипников, нет ли заеданий при вращении. Послушать, не цепляется ничего в нем? Проверяем люфт подшипников и не смещается ли легко вал генератора в продольном направлении. Этим вы легко проверите и продиагностируете состояние подшипников, ведь от них на прямую зависит жизнь и здоровье вашего питалова в общем и генератора в частности.

Про генераторы

3) Скидываем генератор (не забывая скинуть плюсовую клемму аккума). Снимаем торцовую пластиковую крышку и с умным видом смотрим во внутрь.

— Проверяем все провода внутри на предмет окислов, повреждений.

— Проверяем пайку всех выводов обмоток статора и пайку диодов. Любая микротрещина в пайке способна убить диодный мост по этому все тщательно очищаем, протираем и смотрим.

— Тщательно продуваем от пыли и грязи диодный мост. Чем он чище, тем лучше сбрасывает тепло и соответственно тем дольше и счастливее живет.

— Берем мультиметр, ставим его в режим проверки сопротивления в омах и проверяем все диоды моста (при одной полярности щупов прибор должен показывать сопротилвение, перекинув щупы наоборот прибор должен показывать разрыв) и так с каждым диодом и силовым и измерительной цепи.

— Снимаем регулятор со щетками. Проверяем щетки. если они короче 4-5мм то регулятор в замену. Зачищаем контакты на регуляторе.

Про генераторы

— Проверяем токосъемные кольца на роторе. Это по которым щетки скользят.

Проверяем на предмет раковин, прожогов, замятостей, затертостей. Там проблемы редко бывают, но бывают. Также внимательно проверяем места подпайки обмоток ротора к кольцам. Тут проблемы встречаются гораздо чаще. Трещина в пайке около колечка заставит скакать напряжение борт сети.

Про генераторы

— Берем ключи, отвертки и тщательно, но без фанатизма протягиваем все болты, гайки к которым есть доступ.

4) В случае если подшипники вызвали вопросы то не поленитесь их поменять. Процесс замены хорошо и подробно описан в мурзилке к вашему тазику и в принципе не аццки замороченый. Единственное стоит упомянуть 2 пункта:

— Если вы скинули ротор с генератора то тщательно вычистите обмотки статора и ротора от пыли и грязи. Они тоже должны эффективно сбрасывать тепло.

— Обязательно проверьте целостность и надежность крепления крыльчатки охлаждения. Были случаи когда ее отрывало и она нарезала загибы обмотки статора в лапшу. Нам это ваще не надо.

5) Собираем все в обратном порядке. Обязательно проверяем затяжку гайки шкива и правильность его посадки.

Про генераторы

6) Обязательно контролируйте натяжку ремня. После установки ремня проверьте натяжку через неделю.

Категорически рекомендую проверить все вышеуказанное даже если вы купили новый генератор. Очень часто проверка нового генератора показывает что залезли вы в него совсем не зря.

В общем-то с проверкой целого генератора разобрались. Теперь давайте разберемся что делать если с генератором случилась какая то пичалька. Собственно пичалек с ним может случиться не так уж и много, все они имеют характерные последствия и симптомы. Сейчасс разберем самые типичные.

Про генераторы

— Зарядка пропала совсем (напряжение сети 12в и ниже)

— Зарядка то появляется то пропадает (зависимо от педали газа либо независимо от нее)

— Зарядка есть без потребителей и падает стоит включить хотя бы фары.

— Зарядка есть но слабая. Скажем не 14 вольт а 12.9

Независимо от вариантов перво наперво нужно проверить ВСЕ силовые контакты и соединения. Проверить массы. Протянуть все контакты. Проверить мультиметром что проблемы начинаются прямо от силовой шпильки генератора а не возникают уже в цепях бортсети. Для этого достаточно накинутся вольтметром на силовую шпильку относительно корпуса генератора и сравнить показания. Очень часто генератор оказывается жив, а косячит сама сеть.

В обязательном порядке нужно проверить напряжение на клемме возбуждения генератора. При повороте зажигания ключа на ней должно быть +12 вольт. Если генератор не возбудится, то делов не будет. Все как с девушками короче.

Независима от проблемы, ее причиной может стать регулятор напряжения со щетками. По этому независимо от симптомов первым делом рекомендую заменить его. Даже если не поможет, лишний регулятор в багажнике никогда не помешает. Тем более это считается расходником и менять его рано или поздно придется.

Полезный совет вам: как показывает практика самый хороший регулятор идет с завода в генераторе. Покупные как правило либо не так хорошо держат напряжение под нагрузкой либо дают меньше вольтаж. По этому если новый регулятор отличается от заводского в худшую сторону, то достаточно просто на новые щетки пересадить старый регулятор и впаять аналогично. Сделать это без проблем можно либо самому либо это может сделать любой чел дружащий с паяльником. В общем заводской регулятор никогда не выкидывайте.

Теперь по пунктам

— Зарядка совсем пропасть может в первую очередь если пропало возбуждение генератора. Проверяем напругу на проводе возбуждения как я писал выше.

Пробуем заменить регулятор.

Если не помогло то смотрим под крышку генератора и ищем серьезный обрыв. Также прозваниваем диоды измерительной цепи.

Про генераторы

Вот указал их на фото

Про генераторы

Если сверху порядок, то раскидываем и ищем обрыв обмоток в месте пайки как на роторе так и на статоре. Тут крайне часто, как я уже упоминал, лопается пайка около токосъемных колец ротора. Впрочем паниковать раньше времени не стоит. Обычно проблема находится быстро и лечится также.

— Мелькающая проблема с зарядкой, когда зарядка то появляется, то пропадает. Тут в 90% случаев дело в плохом контакте либо трещина в пайке.

Снова начать стоит с регулятора потому как косячные щетки тоже дают такую свистопляску.

Снова скидываем генератор и ищем плохой контакт либо трещину в пайке.

Возбуждение тут не может быть причиной потому как генератору оно нужно только в момент запуска. Дальше генератор может работать без принудительного возбуждения (снова как с девушками).

Еще такой момент с плавающей зарядкой бывает когда плохо прикручен шкив генератора, либо изношен (плохо натянут) ремень генератора. В этих случаях происходит банальное проскальзывание ремня на нагруженном генераторе и при добавлении газа. Тут существует миф который почему то любят распространять слесари из автосервисов. Суть его в том, что якобы если ремень проскальзывает то он обязан свистеть. Хрен там! в 50% случаев ремень проскальзывает тихо и молча. По этому проверять этот момент обязательно.

Кстати проблема проскальзывания чаще всего всплывает в дождь, когда ремень после лужи намокает. Простое подтягивание ремня полностью устраняет данную проблему.

Если хорошая зарядка присутствует без потребителей но тут же садится при их появлении, то как правило причиной тому являются изношенные щетки, проскальзывающий ремень, либо не корректная работа регулятора напряжения.

Как порешать данные проблемы я описал выше. Есть правда еще одна проблема с такими симптомами. Такая ерунда получается когда хозяин генератора пытается получить с него больше мощности чем генератор может дать. В таком раскладе даже исправный генератор неизбежно просядет. Лечится подтягиванием матчасти хозяином и заменой генератора на достаточный.

— В тех случаях когда зарядка есть, но совсем не такая как должна быть как правило виноват диодный мост. Хотя по традиции начинать стоит все же с проверки контактов и замены регулятора)))

В диодном мосту в этом случае нужно искать пробитый диод или дающий разрыв (то есть те на которых омметр не реагирует при любой полярности щупов или на которых омметр показывает сопротивление при любой полярности). Проверять необходимо все диоды как силовые так и измерительные. Если с ними полный порядок то ищем трещины в пайке выводов обмоток статора на мост.

Ну собственно пробитый мост лечится заменой. Посоветовать разве что могу вам ехать покупать новый мост вместе со старым. Модификаций тазогенераторов просто куча и купить не тот мост риск аццки велик. Старый мост под рукой убережет вас от таких заморочек. Кстати на карбюраторных тазиках если пробивало диод ,то лампа сигнализации проблем с зарядкой на приборке загоралась, но не полностью, а в пол накала. Тем самым она помогала диагностировать поломку. А и еще во многих тазах реализовывалось возбуждение генератора как раз через эту лампочку и когда лампа в приборке перегорала соответственно пропадала и зарядка. Решения такого уровня гениальности приходили в голову я думаю только отечественным конструкторам))

Стоит еще упомянуть о редких заболеваниях генератора. Например обрыв обмотки статора или ротора, либо межвитковое замыкание в обмотке.

Симптомами могут быть как частичное и мелькающая потеря зарядки так и полная потеря зарядки. Вычислить такую беду, к сожалению в домашних условиях можно только косвенно. Когда уже все поменял а проблема осталась.

Лечатся такие проблемы заменой генератора. Хотя нужно сказать что такие проблемы на тазах встречаются весьма редко и расстраиваться преждевременно не стоит.

Еще встречалась такая проблема: генератор внезапно начинал отдавать напряжение 16 вольт. Радоваться тут не стоит. Ничего хорошего в этом нет, это всего лишь результат выхода из строя регулятора напряжения. Устранять такую поломку необходимо немедленно. Либо скидывать возбуждение генератора и на аккумуляторе лететь до магазина. 16вольт буду выжигать верно и упорно электронику борт сети включая и аккумулятор. Болезнь очень редкая но весьма опасная. Будьте внимательны.

Ну и в заключении коснемся чуть-чуть тюнинга генераторов. Я думаю всем и без меня понятно, что мощность генератора определяется только одной его деталью: обмотками статора. А точнее их сечением. Все остальные детали расчитываются и подбираются под способности статорной обмотки.

Соответственно как бы кто не хотел, без замены этой детали генератор мощнее не сделать. С другой стороны обвязка генератора может быть узким местом и не давать возможности обмоткам выйти на максимальную мощность.

Например хреновый диодный мост или хреновый регулятор напряжения. В этом случае подборка более мощного моста и хорошего регулятора поможет сделать работу генератора более эффективной. Если нет возможности найти хороший заводской регулятор то можно установить трехуровневый регулятор напряжения и отрегулировать напряжение заряда, либо подстегнуть регулятор диодом.

Понятное дело что эти рукоблудия не сделают из старвольта мехман, но тем не менее если есть возможность это сделать то лишним оно не будет. Кроме того мощность не единственный параметр генератора. Отдача мощности генератора, помимо прочего, зависит от скорости вращения его ротора и вполне может получиться так, что генератор отдает максимум мощности на оборотах выше чем вы обычно разгоняете двиг.

Соответственно генератор даже мощный будет работать почти всегда не эффективно. Загнать эффективный диапазон генереатора в рабочий диапазон работы движка можно изготовив новый шкив генератора другого диаметра.

Но тут важно сделать все необходимые расчеты передаточных чисел, чтобы и уха натяжителя хватило натянуть ремень и чтоб ремень не заламывало на слишком маленьком диаметре и чтоб на разгоне двигателя генератор не выходил оборотами за свой допустимый диапазон.

Расчеты там элементарные и сделать их может любой за 20 минут порывшись в яндексе и приложив чуть чуть ума. Идея эта работает и достаточно эффективно. Единственное что такой маневр ощутимо сократит жизнь ремня генератора. Ремень будет испытывать нагрузки гораздо выше расчетных, особенно если генератор будет нагружен серьезной музыкой.

Остается напомнить вам следующее:

— Напряжение зарядки в здоровой борт сети считается 13.8-14.4в

— Перед тем как что-то делать внимательно ознакомьтесь с мат частью о том как это делать ПРАВИЛЬНО

— Питание авто осуществляется связкой аккумулятор-генератор.

Даже если у вас потрясающий генератор, то без хорошего аккумулятора он не сможет обеспечить вашему авто правильное питание.

— На инжекторных двигателях отключать аккумулятор на заведенной машине ЗАПРЕЩЕНО!

Про генераторы