Головное устройство (ГУ)

.

Головное устройство (ГУ)

Начнем с магнитол.

На мой взгляд, нынешний рынок ГУ можно поделить на несколько категорий:

1) Китайские поделки-подделки из подвала дядюшки Ляо и самые бюджетные ГУ таких фирм как Supra, mystery, Hyundai и т. д.

2) Бюджетные бренды и средний класс беспроцессорных ГУ.

3) процессорные ГУ

4) Беспроцессорные, топовые аппараты высшего класса и олдскулл.

В идеале выбор ГУ это первое, над чем стоит задуматься. Не стоит брать магнитолу исходя из: «на первое время хватит а там сменим»или «На что денег хватило».

На момент выбора и покупки ГУ вы должны четко сформулировать и иметь в голове бюджет системы, ее состав, направление и варианты дальнейшего развития. Это крайне необходимо для того, чтоб купленная магнитола полностью соответствовала функционалом вашей системе и позволяла ее развить в будущем.

Также, как я уже говорил выше категорически советую, придя в магазин, четко знать модель магнитолы, которая вам необходима. Если вы придете и попросите подобрать магнитолу, то с огромной вероятностью вы уйдете с бестолковой погремушкой и полной головой ярких цифр, антишоков, названий форматов и других слов, значение которых вам
неизвестно.

Дома твердо определитесь, подберите модель только потом идите за покупкой. Чтоб сравнить магнитолы, дома ОБЯЗАТЕЛЬНО скачайте и изучите инструкции на всех претендентов! Инструкции полностью описывают весь функционал и возможности магнитолы. По мануалам сравнить магнитолы проще простого.

Вообще знакомство с ЛЮБОЙ аппаратурой ВСЕГДА начинайте с тщательного изучения инструкции к ней. Это крайне эффективно, хотя и не популярно среди новичков.

Теперь давайте разберемся, чем отличаются магнитолы и что нам из них собственно нужно.

1) Китайские поделки.

Головное устройство (ГУ)

Крайне некачественный и ненадежный товар.

Эти ГУ обладают некачественной схемотехникой, слабеньким качеством сборки, и как следствие ненадежны в работе и недолговечны. Кроме того, такие поделки часто снабжаются шильдиками с названиями известных брендов. Если присмотрели подозрительный аппарат, то обязательно сверьтесь на официальном сайте, есть ли в модельном ряду бренда такой аппарат или нет. Если вам кто-то говорит, что у него дешевая поделка работает долго и надежно то он либо использует ее раз в год, либо еще не докопался до ее косяков, либо недавно приобрел, либо банально врет.

ВСЕ поделки глючат, каждая по своему, все по разному, кто сильнее кто меньше но глючат все. Глюки могут вылазить как на программном уровне, так и на физическом.

Перечислять глюки которые мне встречались в них я могу очень долго. От очевидных до уникальных. К примеру, в одной магнитоле нельзя было выбрать радио пока в ней нету диска.

Мое глубокое убеждение относительно таких ГУ и категорический совет вам:

Обходите их стороной.

Даже если у вас копейка 64года и 2 убитых блина а на ухо вам наступил медведь гризли четырьмя лапами сразу! Эти магнитолы ходят в среднем не больше года двух. Потом, так или иначе, гибнут. А в течение этого времени вы насладитесь отвратительной сборкой и глюками в полной мере. Учитывая то, что бюджетный пионер уже можно взять в пределах 3000 р. покупка поделок не имеет никакого смысла не практического ни экономического.

Взять такое ГУ можно разве что перед продажей авто, если воспитание вам не позволяет продавать машину без магнитолы. Еще хочу предостеречь вас от любимого хода продавцов.

Они ловко отговаривают покупателей брать обычный мп3 ресивер от бренда мотивируя тем, что вот есть по этой же цене мегамультимедийный комбайн с экраном, двд, входом под камеру, понимающий формат мп4 и прочей лабудой.

Элементы авто акустики

Уверяю вас, купив это добро, радость кончится очень быстро утонув в море глюков и некачественной работы и железа и ПО. Перед тем как отдавать деньги за этот комбайн поинтересуйтесь ценами на аналогичные девайсы от брендов и задумйтесь над причинами такой разницы цен…

Скупой платит дважды.

2) Бюджетные бренды и средний класс.

Элементы авто акустики

Наверное, самый покупаемый сегмент на нынешнем рынке. Цены таковы, что любой может позволить разжиться толковым надежным достаточно качественным аппаратом. Они дают достаточно качественный для подавляющего большенства систем звук, обладают удобной навигацией, неплохим набором функций и достаточным количеством линейных выходов, а также вполне качественно собраны и надежны.

Покупатели данного сегмента очень часто уже имеют начальные знания в автозвуке и активно читают автозвуковые форумы. Из-за этого часто в интернете новички разводят целые баталии по сравнению звука в той или иной модели. Хочу сказать, что в среднем бюджете все магнитолы в пределах линейки имеют железо схожее качеством и классом, соответственно и звук у них очень схожий и достаточно простой. Кроме того, между фирмами в схожих по бюджету моделях, звук отличается минимально и далеко не каждый из заявляющих, что слышит отличия и что у той магнитолы бас глубже, а у этой верха прозрачнее сможет отличить эти модели, если ему завязать глаза. Ну и помимо прочего даже если эта разница в звуке будет, то чтоб ее ощутить, нужно иметь систему с достаточным качеством компонентов с достаточной грамотностью установки и настройки.

Имея два блина в картонной полке сзади, вы никакой разницы не ощутите, даже при грамотной установке и настройке ГУ. Еще новички очень часто совершают ошибку, сравнивая магнитолы с настройками в 0. Проблема в том, что у каждого производителя понятия о нулевых настройках свои. К примеру, в одной системе с пионером 4200 чтоб добиться тонального баланса приходилось ставить уровень сабовуферного выхода по уровню -3. На алпайне 9815 в этой же системе для аналогичного тонального баланса сабовый выход приходится выгонять в +12! Именно на этом и плодятся мифы о разнопоющих бюджетных ГУ. Настроить магнитолы перед сравнением просто необходимо. Отсюда совет. Выбирайте ГУ в этой категории исходя из внешнего вида ГУ, набора необходимых вам функций и необходимого количества линейных выходов. Ну не помешает еще почитать отзывы в интернете в плане надежности работы данной модели и о нюансах
управления.

3) Процессорные ГУ.

Элементы авто акустики

Сейчас, когда цены на процессорные ГУ стали вполне доступны, пошел просто бум продаж. Каждый, слепив маломальски адекватную систему, тут же интересуется, как организовать поканалку и задается вопросом выбора процессорного ГУ. При этом, люди слабо понимают для чего делаются эти вещи и нужны ли они вообще. Просто в инете сказали, что процевое ГУ круче. А что еще надо нашему человеку?

Итак, первое:

Стоит четко понимать и осознавать, что поканальное усиление не имеет НИКАКИХ приемуществ в звуке перед обычной системой на пасскроссах.

Кроме осознания того, что у вас поканалка затея не даст, в общем то ничего! А то и вовсе в ходе неграмотной настройки вы просто попалите динамики.

И второе:

Процессор в ГУ не делает звук прекрасным и шелковистым, не наделяет вашу бюджетную систему волшебным неповторимым звуком, который не досягаем для безпроцевых ГУ. Процессор вообще не делает звук лучше и не предназначен для этого! Также процессор не сможет исправить плохой звук, скажем, штатного ГУ.

Процессор служит только для того, чтобы с помощью задержки сигнала для каждого динамика системы, добиться звуковой сцены. Когда все инструменты и исполнители не смешаны кашей в салоне, а четко расположены перед вами как бы это было находись вы на концерте. Соответственно строить звуковую сцену имеет смысл, если у вас грамотно подобрана, расположена и направлена акустика, а сами вы серьезный приверженец инструментальной живой музыки записанной и оцифрованной в CD качестве профессионалами.

Если вы слушаете негров и дабстеп с долбящим клубняком а ваш фронт состоит, к примеру, из сдвоенных, строенных эстрадных шириков в пятках и рупорами глядящих в пупок? то затеваться с поканалкой, процевым ГУ и сценой нет никакого смысла.

Громкие системы и системы, на которых слушается простая электронщина в слабом мп3 из расчета «лишь бы погромче долбило», абсолютно не нуждается ни в каких поканалках, процессорах и прекрасно справится без этого.

Единственный вариант в громкой системе, при которой необходимо развитое ГУ это тот, в котором компоненты настолько мощны, что применение отдельных усилителей просто необходимо.

В таком раскладе удобно поканально регулировать фронт встроенными кросоверами в ГУ.

В остальных повседневных обычных случаях не занимайтесь ерундой с процами и поканалками. Подумайте сначала нужно ли это вам, и будет ли от этого смысл настолько большой, чтоб идти на дополнительные растраты, вникать в нюансы грамотной организации поканалки и убивать кучу дней в гараже на установку.

4) Ну и краем хотелось бы отметить беспроцевые аппараты высшего качества.

Обладателям таких девайсов мои комментарии и нафик не упали, по этому скажу лишь, что с помощью них добиваются самого достоверного и бескомпромиссного качества звучания с помощью минимизации искажений вносимых всякого рода активными элементами звукового тракта типа процессора.

Элементы авто акустики

В таких системах звуковая сцена строится с помощью направления динамиков и переотражениями звука от них, а обладатели таких ГУ брезгливо сторонятся любых форматов кроме сд аудио.

Элементы авто акустики

Это высший пилотаж, и нам, простым смертным, остается только восхищатся спартанским завораживающим дизайном данных аппаратов, и их многонулевыми ценниками!!

Элементы авто акустики

Отдельно хотелось бы отметить, что производитель, как правило ориентирует свои головные устройства.

К примеру, скажем если вам нужен звук и его качество, то как правило, им будут обладать аппараты нацеленные именно на воспроизведения звука. Никакого моря форматов, двд и мультимедийности в них не будет. И точно также сориентировав аппарат на поддержку двд, мп4 и прочего добра и снабдив его экраном производители не озадачиваются высококачественным звуком. По этому выбирая мультимедийный комбайн не стоит ждать от него потрясающего звука. Петь он будет неплохо, но не более того. А если вам нужно и то и другое, придется выложить серьезные деньги.

Элементы авто акустики

Именно по этому многие серьезные системы имеют на борту 2 независимых ГУ.

С магнитолами вроде разобрались, самое время подумать над покупкой усилителей. На данном этапе вы уже должны четко знать, сколько и каких усилителей необходимо для вашей системы, также уже у вас есть претенденты, из доступных к покупке по ценнику и желаемому классу. Но как определиться окончательно?

Самым главным параметром любого усилителя производитель пиарит мощность! Скажу вам сразу, забегая вперед, что это далеко не основной и даже не самый главный параметр. Выбран он маркетологами просто как самый простой для понимания обывателем, чтобы побудить обывателя к покупке именно их товара. Соответственно раз мощность стала рекламной величиной, то цифры указываемы производителем перестали иметь что либо общее с реальными возможностями аппаратуры и сравнивать, либо подбирать аппаратуру по цифрам, взятым с потолка и написанным на корпусах, дело бестолковое.

Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны?

В общем то любой человек, ходивший в школе на уроки физики может вполне свободно определить где реальность а где вымысел. Как я уже говорил, сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер.

Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка, чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике.

По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры, написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замеренный усь или динамик в лабораторных условиях не разовьют указанные мощности в вашем авто, а возможно и даже близко к ним не подойдут.

Элементы авто акустики

Итак, какая ж мощность самая правильная?

Каждая фирма меряет мощность по-своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифры. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д. Тут каждый выбирает сам на что опираться, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности.

В зависимости от метода измерений они зовутся по-разному. Для себя назовем их так:

    • Номинальная мощность.
    • Максимальная мощность.
    • Пиковая мощность.

И теперь разберемся, какие мощности будет брать для этих понятий.

Номинальная мощность, это та мощность, при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышают определенных стандартом значений. При этой мощности искажения, вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры, то она, как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная, в зависимости от схемотехники усилителя, может составлять 40-50 ватт. Именно по этому производители препочитают ее не афишировать или сильно завышать! За редким исключением в топовых моделях, которые комплектуются листком с индивидуальными замерами именно этого усилителя, который вы держите в руках.

По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не то чтобы не важна, она сложна для практического применения новичками в их первой системе. Опираться на нее на этом этапе не стоит. Гораздо важнее второй параметр:

Максимальная мощность. Это величина на которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себя и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно, но хотя и близко к жизни.

Пиковая мощность. Это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом, искажения, вносимые в сигнал не учитываются, поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех, но в повседневной системе она абсолютно бесполезна, потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и действует кратковременно. Зато именно эта цифра является основной у спортсменов SPL. Там аппаратура работает на замере практически постоянно в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры SPL пиковая мощность тщательно измеряется, проверяется и контролируется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.

В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.Мы определили, что в нашем случае наиболее полезна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время, не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.

Для примера возьмем усилитель kicx кар 27

Заявка на него такая:

  • Номинальная мощность поканально на 2ом 2х175вт.
  • Номинальная мощность поканально на 4 ом 2х125вт.
  • Номинальная в мосту на 4 ом 350вт.
  • Максимальная мощность поканально на 2ом 2х400вт.
  • Максимальная мощностьв мосту 600вт.

При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер включенными параллельно.

Возьмем этот усь в идеальные условия авто и посчитаем:

Допустим, усилитель питается напряжением 13.5 вольт, без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.

Теперь учтем, что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении тока усилителем. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт. Это та максимальная мощность, которую сможет потребить не спалив предохранители.

В каждом усилителе есть блок питания, повышающий напряжение для усилителя. Естественно, что этот элемент тоже что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его потери. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители.

Тут вспомним КПД усилителей:

  • А класса 10-20%. Это качественные профессиональные усилители.
  • АВ класса 50-60%(подавляющее большенство усей)
  • D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).

Наш усь АВ класса, значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь. 547.75 вт — 40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность, которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164вт примерно столько можно получить, поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. И 164вт /2= 82 ватта это примерно то что можно получить поканально в 4ом.

Если все это дело упростить, то можно вывести коэффициенты из расчета выше. Умножьте сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов в усилителе AB класса, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом. А поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4 ом.

Расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся слабенький).

Но, тем не менее, уже четко видно, что на выходе усилителя 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато, как я и предполагал, производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше. На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя, не прибегая к сложным замерам.

Кстати именно по такому расчету можно узнать, что мощность любой толковой магнитолы не превысит 16ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя.

В вопросе усилителей остается упомянуть один нюанс, который знают практически все, но почему-то мало кто этим пользуется. Как мы уже говорили все усилители расчитаны на работу с определенным минимальным сопротивлением нагрузки. Все обычные усилители работают с минимальной 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост. Меньше сопротивление подключать опасно для усилителя. Больше можно, но усилитель не сможет отдать свои максимальные мощности, и будет работать не эффективно. Так вот. Подавляющее большинство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит, в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика параллельно!

Например у вас есть фронт и тыл. Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального) Соответственно на 4х канальный усилитель можно повесить 8 динамиков а на 6ти канальный 12) Единственный минус- отсутствие регулировки баланса громкости фронт-тыл.

С усилителями вроде более или менее понятно. И можно переходить к динамикам. К этому времени вы уже разобрались, какие динамики и для чего нужны, также вы уже определились, какие динамики нужны именно вам, и даже уже присмотрели некоторые модели. По динамикам в бюджетном сегменте вопрос малость попроще. Все они похожи, но в идеале всех претендентов нужно послушать своими ушами хотя бы в стенде магазина, а лучше у друга в машине. Тем не менее, и в теме акустики вопрос мощности получается главным, если не определяющим. Давайте и тут постараемся хоть немного разобраться.

Мощность динамиков.

Давайте рассмотрим сперва сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том, что максимальная и пиковая мощность в свою очередь будут ограничиваться 2мя пределами динамика:

Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механическим, при котором динамик превысит ход.

Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука, и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том, что эти параметры у динамика будут плавать и изменяться в зависимости от того, в каком оформлении он установлен.

К примеру, если зажать динамик в маленьком закрытом объеме, то катушка перегреется очень рано, при этом ход динамика будет небольшим. Катушка перегреется из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А ведь динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов.

Другой пример если установим динамик в очень большой коробок. В нем динамик очень быстро превысит ход уже на половине электрической мощности, застучит катушкой или упрется в подвесы.

Обе мощности получившихся в приведенных примерах оформлений будут отличаться от тех, что динамик имел до того, как его установили в ящик и все эти значения, помимо прочего, еще и будут зависеть от частоты, на которой производится замер. В итоге мы имеем не одну – две цифры, а целый ворох мощностей отличающихся иногда на порядок. Вопрос что из этого взять для оценки, сравнения и подбора?

Точной и единственно верной для расчета мощности динамиков фактически нету, по этому могу только порекомендовать из личного опыта, опираться на номинальную мощность, указанную производителем, считая ее предельно допустимой для динамика, и надеяться на честность замеров. Вариант не самый достоверный, но хотя бы что-то. Можно еще поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо интересующей модели, предварительно оценив конечно профессионализм замерщиков.

Ну и конечно не стоит забывать касаемо сабвуферов, что на свою максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно расчитаном и настроенном коробке сделанном именно под этот динамик, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности, вплотную подойдя к механическому пределу. А значит, только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей и при этом без вреда для своего здоровья.

В случае неграмотного оформления сабвуфера, подведение даже указанной заявленной максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.

Отчасти по этим причинам новички сперва убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том, какой у них могучий усилитель.

Ну и еще не стоит забывать о том, что усилитель, перегрузившись при слабом питании, начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке. Но об этом поговорим позже.

Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики:

Мощность указывается для акустической системы в целом, но, как правило, основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для такой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру, вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того, что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук.

Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков-чувствительность. Это, по сути, показатель КПД динамика. И если чувствительность саба низкая, то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише, чем другой, с более высокой чувствительностью от 300 ватт.

Куча заявленных ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!

Отдельно хочу выделить пару моментов:

НИКАКОЕ процентное соотношение мощностей либо соотношение связки НЕ ГАРАНТИРУЕТ вам долгую жизнь вашей аппаратуры.

Аппаратура горит только из-за кривизны рук установщика и настройщика, в том случае, когда человек полез что-то подбирать, ставить и настраивать, понятия не имея как это делать правильно! Мощности тут совершенно не при чем.

Если вы разобрались, как работать с аппаратурой грамотно то у вас никогда ничего не сгорит независимо от того, какой мощности ваши усилители и динамики!!

Подбор конкретных моделей аппаратуры по мощностям и по качеству стоит начинать только после того как вы полностью сформировали свой бюджет и предпочтения. К примеру, кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его. В итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка, поскольку тот абсолютно не нагружен.

А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя, чтобы даже в случае перегрузки усилителя не боятся за саб.

В общем, мы разобрались и определились что из моделей вам интересно, осталось окончательно сформировать свой список для покупок и тут всплывают еще мелкие, но от этого не менее важные нюансы! А именно: Что нам еще нужно купить помимо самой аппаратуры и проводов к ней?

Проблема многих новичков в том, что собравшись, скажем, покупать сабовое звено они ищут на свою сумму именно усилитель и саб. И только купив задумываются о том, что к ним еще нужно, оказывается, купить силовые провода, дистрибьюторы, держатели предохранителей, межблоки, акустические провода и т. д. и т. п. (не говоря уже о знаниях как это добро собственно ставить).

А значит, давайте подумаем о вещах, необходимых для безопасной, грамотной и удобной установки аппаратуры. Принцип «скрутил-замотал-прилепил» нам не интересен и если вы сторонник такого принципа установки, то можете дальше не читать.

Перед покупкой ГУ следует задуматься о схеме и нюансах его подключения. В стандартном раскладе для грамотного и удобного подключения придется докупить ответный ISO разъем (чтоб не резать провода магнитолы).

Магнитола

Если магнитола б/у то ISO разъем уже может быть откушен. Тогда придется закупиться клеммами мама-папа а лучше сразу фишками для удобства коммутации. Сделать это можно в любом автомагазине.

Магнитола

Хотя лично я советую всеже восстановить ISO разъем и организовать соединение на нем. Тогда в случае замены магнитолы вся работа сведется к «вынул-воткнул» вне зависимости от модели аппарата. Задумываемся также о силовых проводах для ГУ  и о держателе предохранителя в месте врезки магнитолы в бортсеть или около аккумулятора в зависимости от того, какую схему подключения вы выбрали.

Магнитола

Если магнитола будет работать на усилители, то перед ее покупкой стоит изучить посадочное гнездо магнитолы в авто. Иногда сразу за магнитолой располагается, какой ни будь, агрегат авто (в вазах 10 го семейства, например, там расположена печка).

В этом случае, если гнезда линейных выходов выбранного ГУ расположены не на косе, а прям в корпусе, то есть риск что вы упретесь межблоками и не сможете установить магнитолу в нужном положении. Тут спасают угловые RCA переходники.

Они бывают разной высоты и помогут увести в стороны ваши штекера линеек. Если у вас иномарка, то многие ГУ имеют интерфейсы для подключения магнитолы к штатным подрулевым клавишам управления мультимедиа. Если вам это нужно то лучше это делать при установке магнитолы и тогда придется узнать заранее, как это делается, ну и при необходимости выделить бюджет на покупку необходимых адаптеров, переходников и т. д. При необходимости также рассчитывайте бюджет на покупку радио и тв антенны. Тут собственно все. Эти все вещи стоит обдумать заранее, определиться чего и сколько нужно, а главное изучить цены и включить их в свой бюджет.