Автозвук от А до Я http://www.lowsound.ru Sat, 13 Feb 2016 12:35:41 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.13 Про кроссоверы в автозвуке http://www.lowsound.ru/pro-krossovery-v-avtozvuke.html Sat, 13 Feb 2016 12:33:49 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=825 далее]]> Про кроссоверы в автозвуке

Кроссоверы— это устройства в звуковых системах, которые создают нужные рабочие частотные диапазоны для динамиков. Динамики сконструированы таким образом, чтобы работать в определенном частотном диапазоне. Они не приемлют частоты, не входящие в эти рамки. Если на высокочастотный динамик (твитер) подать низкую частоту, то звуковая картина испортится, а если сигнал еще и мощный, то твитер «сгорит». Высокочастотные динамики должны работать только с высокими частотами, а низкочастотные динамики должны получить от общего звукового сигнала только низкочастотный диапазон. Оставшаяся средняя полоса достается среднечастотным динамикам (мидвуферы). Следовательно, задача кроссоверов заключается в разделении звукового сигнала на нужные (оптимальные) частотные полосы для соответствующих типов динамиков.

Проще говоря, кроссовер — это пара электрических фильтров. Допустим, кроссовер имеет частоту среза равную 1000 Гц. Это означает, что один из его фильтров срезает все частоты ниже 1000 Гц и пропускает только частоты выше 1000 Гц. Такой фильтр называют high-pass фильтром. Другой фильтр, пропускающий частоты ниже 1000 Гц называется low-pass.

Про кроссоверы в автозвуке

Точка пересечения двух кривых есть частота среза кроссовера равная 1000 Гц. В трехполосных кроссоверах присутствует еще и среднечастотный фильтр (band-pass), который пропускает только средний диапазон частот (приблизительно от 600 Гц до 5000 Гц.) На рисунке изображена частотная характеристика трехполосного кроссовера.

Про кроссоверы в автозвуке

Порядок чувствительности — это отношение интенсивности выходного сигнала (dB) кроссовера к частоте входного сигнала при условии, что интенсивность входного сигнала постоянна. Обычно чувствительность (крутизну среза) характеризуют как отношение dB/octave. В силу многих математических причин чувствительность кроссоверов всегда кратна 6 децибелам на октаву (6 dB/octave). Кроссовер первого порядка имеет чувствительность 6 dB/octave. Кроссовер второго порядка имеет чувствительность 12 dB/octave, третьего порядка — 18 dB/octave, и чувствительность кроссоверов четвертого порядка равна 24 dB на октаву.

Рассмотрим low-pass фильтр третьего порядка с частотой среза равной 100 Гц. Как уже говорилось выше, этот кроссовер пропустит только частоты ниже 100 Гц, а частоты выше 100 Гц срежет. Срезание частот будет происходить следующим образом: все частоты выше 100 Гц будут терять на выходе из фильтра свою интенсивность кратно 18 dB в зависимости от октавы, в которую они входят. То есть, частота в 200 Гц (первая октава выше частоты среза) потеряет свою интенсивность на 18 Дб, интенсивность частоты в 400 Гц (вторая октава) упадет 36 Гц, а третья октава (800 Гц) ослабеет на 54 Дб. И так далее, все последующие октавы будут ослабевать кратно 18 Дб. Менее чувствительный low-pass фильтр первого порядка с частотой среза в 100 Гц будет делать тоже самое, только ненужные октавы будут ослабевать не на 18 Дб, а на 6 Дб.

Как видим, фильтры, из которых состоят кроссоверы, не могут сразу срезать ненужные частоты, а делают это постепенно, с разной чувствительностью в зависимости от своего порядка.

Конденсаторы – это самые простые кроссоверы для поканального включения. Мидбасы подключаем к одной паре каналов напрямую, а твитеры – к другой паре каналов через конденсаторы. В большинстве случаев их емкости составляют порядка 3–5 мкФ.

Кроссоверы первого порядка — это простейший пассивный кроссовер, который состоит из одного конденсатора, и одной катушки индуктивности.

Про кроссоверы в автозвуке

Конденсатор работает как high-pass фильтр для защиты твитера от ненужных низких и средних частот. Катушка используется как low-pass фильтр.

Про кроссоверы в автозвуке

Чувствительность кроссоверов первого порядка низкая — всего 6 Дб на октаву. Положительная черта этих кроссоверов -отсутствие фазового сдвига между твитером и другим динамиком.

Про кроссоверы в автозвуке

Кроссоверы второго порядка. Их также называют кроссоверами Баттерворта, по имени создателяматематической модели этих кроссоверов. Конструктивно они состоят из одного конденсатора и катушки на твитере и одного конденсатора и катушки на низкочастотном динамике.

Про кроссоверы в автозвуке

Они обладают более высокой чувствительностью, равной 12 Дб на октаву, но дают фазовый сдвиг в 180 градусов, что означает несинхронный ход мембран твитера и другого динамика.

Про кроссоверы в автозвуке

Для устранения этой проблемы небходимо поменять полярность подключения проводов на твитере.

Про кроссоверы в автозвуке

Кроссоверы третьего порядка. У таких кроссоверов на твитере ставится одна катушка и два конденсатора, тогда как на динамике низкой частоты наоборот.

Про кроссоверы в автозвуке

Чувствительность таких кроссоверов равна 18 Дб на октаву, и они имеют хорошие фазовые характеристики при любой полярности.

Про кроссоверы в автозвуке

Негативная черта кроссоверов III-го порядка — неприемлемость использования временных задержек для устранения проблем, связанных с динамиками не излучающими на одной и той же вертикальной плоскости.

Про кроссоверы в автозвуке

Кроссоверы четвертого порядка. Кроссоверы Баттерворта четвертого порядка имеют высокую чувствительность равную 24 дБ на октаву, что резко уменьшает взаимовлияние динамиков в области разделения частот. Сдвиг по фазе составляет 360 градусов, что фактически означает его отсутствие. Однако величина фазового сдвига в данном случае непостоянна и может привести к неустойчивой работе кроссовера. Эти кроссоверы практически не применяются на практике.

Про кроссоверы в автозвуке

Оптимизировать конструкцию кроссовера четвертого порядка удалось Линквицу и Рили. Данный кроссовер состоит из двух последовательно соединенных кроссоверов Баттерворта второго порядка для твитера, и тоже самое для басового динамика. Чувствительность их также равна 24 дБ на октаву, однако уровень выходного сигнала на каждом фильтре меньше на 6 дБ, чем уровень выходного сигнала кроссовера. Кроссовер Линквица-Рили не имет фазовых сдвигов и позволяет проводить временную коррекцию для динамиков, не работающих в одной физической плоскости. Эти кроссоверы по сравнению с другими конструкциями дают самые лучшие акустические характеристики.

Конструирование пассивных кроссоверов

Как говорилось выше, пассивный кроссовер состоит из конденсаторов и катушек индуктивности. Для того, чтобы собрать пассивный кроссовер первого порядка необходимо иметь один конденсатор и одну катушку индуктивности. Конденсатор устанавливается последовательно на твитер (high-pass filter), а катушка последовательно на вуфер (low-pass filter). Номинальные значения индуктивности для катушки ((H — микрогенри) и емкости ((F—микрофарады) приводятся в таблице в зависимости от желаемой частоты среза кроссовера и сопротивления динамиков.

Кроссовер I порядка (6 dB/octave)

Про кроссоверы в автозвуке

К примеру, подберем емкость и индуктивность для кроссовера с частотой среза 4000 Гц при сопротивлении динамиков 4 Ом. Из вышеприведенной таблицы находим, что емкость конденсатора первого порядка должна быть равной 10 мФ, а индуктивность катушки 0.2 мГ.

Для определения номинальных значений компонентов для кроссовера второго порядка (12 дБ/октава) необходимо значения из этой же таблицы для конденсатора умножить на коэффициент равный 0.7, а значение для катушки индуктивности умножить на коэффициент 1.414. Надо помнить, что для кроссовера второго порядка необходимо два конденсатора и две катушки индуктивности. Составим кроссовер второго порядка для частоты среза 4000 Гц. Для определения значений для обоих конденсаторов умножаем значение из таблицы 10 мФ на коэффициент 0.7 и получим 7мФ. Далее, значение индуктивности 0.2 мГ умножим на коэффицент 1.414 и получим значение индуктивности для каждой катушки 0.28 мГ. Один из этих конденсаторов устанавливается последовательно на твитер, а второй параллельно на вуфер. Одна катушка параллельно на твитер, а вторая последовательно на вуфер.

Пассивные и активные кроссоверы

Отличие между эти двумя типами кроссоверов очень простое. Активный кроссовер требует подвода питания извне, а пассивный — нет. В силу этого активный кроссовер занимает место в звуковой системе до усилителя, обрабатывая звуковой сигнал с предусилителя головного устройства (допустим, автомагнитолы). Далее, после активного кроссовера устанавливаются два или три усилителя мощности. Один усилитель в этом случае не ставится, так как нет смысла разделенные активным кроссовером сигналы сводить в усилителе в единый сигнал. Разделенные сигналы надо усиливать по отдельности. Как видим, активные кроссоверы применяются в дорогих звуковых системах высокого качества.

Пассивные кроссоверы обрабатывают уже усиленный сигнал и устанавливаются перед динамиками. Возможности пассивных кроссоверов ограничены по сравнению с активными, однако их правильное применение может дать хорошие результаты при минимальных финансовых затратах. Пассивные кроссоверы хорошо себя зарекомендовали при требовании к порядку чувствительности менее 18 дБ на октаву. Выше этого предела хорошо работают только активные кроссоверы.

Пассивные кроссоверы в основном применяются для обработки сигнала твитеров и среднечастотных динамиков. Для низкочастотных динамиков эти кроссоверы применять можно, однако резко возрастает требование в качеству конденсаторов и катушек индуктивности, что приводит к их удорожанию и увеличению в размерах. Пассивные кроссоверы плохо переносят перегрузки. Пиковые интенсивности сигнала, поступающие от усилителя, могут менять частоту среза фильтров. Кроме того, перегруженный фильтр ослабляет звуковой сигнал (damping). Поэтому при выборе пассивных кроссоверов обращайте внимание на их способность выдерживать пиковые нагрузки, создаваемые усилителем.

Активные (или электронные) кроссоверы представляют из себя множество активных фильтров, которыми можно управлять и легко изменять частоту среза любого канала. Порядок чувствительности активных кроссоверов может быть любым, от 6 Дб до 72 Дб на октаву (и выше).В основном активные кроссоверы для автомобильных аудиосистем имеют чувствительность 24 Дб на октаву. При такой чувствительности обмен частотами между динамиками практически исключен. Звуковая картина получается очень качественной. Единственный недостаток активных кроссоверов, — это их дороговизна по сравнению с пассивными.

Фазовый сдвиг

Теперь поговорим о фазовых сдвигах, которые могут возникать в звуковых системах, использующих кроссоверы. Фазовый сдвиг — это неизбежное явление, являющееся следствием конструктивных особенностей high-pass, low-pass и band-pass фильтров.

Фаза — это временная связь двух сигналов. Измеряется фаза в градусах от 0 до 360. Если два одинаковых динамика излучают звуковые волны в противоположной фазе (фазовый сдвиг 180 градусов), то происходит ослабление звука. Проблема устраняется изменением полярности на одном из динамиков .

Когда акустическая система состоит их разных динамиков, работающих в различных частотных диапазонах (твитер и мидвуфер), то устранение фазового сдвига не всегда решается простой сменой «+» на «-«. Длина волны от твитера короче, чем от мидвуфера. Поэтому фронт высокочастотной волны может достигнуть слушателя позже (или раньше) фронта среднечастотной (или низкочастотной) волны. Эта временная задержка является следствием фазового сдвига. Оптимизировать звуковую картину в данном случае можно путем физического выравнивания двух динамиков относительно друг друга в вертикальной плоскости до момента улучшения звуковой картины. К примеру, при частоте волны 1000 Гц временная задержка в одну милисекунду устраняется сдвигом динамиков друг относительно друга на 30 см.

Настройка активного кроссовера

Самое важное в настройке кроссовера — это правильный выбор частоты среза. Если мы имеем трехполосный активный кроссовер, то значит перед нами стоит задача в определении двух точек (частот) среза. Первая точка определяет частоту среза для сабвуфера (low-pass) и начало среднечастотного диапазона для мидвуфера (high-pass). Вторая точка определяет частоту окончания среднего диапазона (low-pass) и отправную частоту высокочастотного диапазона для твитера (high-pass). Самое главное, при установке частот среза кроссовера помнить о частотных характеристиках динамика и не в коем случае не нагружать динамик частотами, которые не входят в его рабочий диапазон.

К примеру, если сабвуфер немного гремит или издает гул (неприятный резонанс корпуса автомобиля) значит он перегружен нежелательными для него средними частотами (выше 100 Гц). Перенесите частоту среза (low-pass) на отметку 75 Гц и/или установите, если возможно, чувствительность на 18 Дб или 24 Дб на октаву.

Напомним, что увеличение порядка чувствительности кроссовера (величина dB/octave) более качественно срезает ненужные частоты, не давая им просачиваться через фильтр. Порядок чувствительности high-pass фильтров для мидвуфера можно оставить на 12 Дб/октава (для «мягких» среднечастотных динамиков). Подобная настройка активного кроссовера называется асимметричной.

Про кроссоверы в автозвуке

]]>
Расчёт сечения в питание в авто http://www.lowsound.ru/raschyot-secheniya-v-pitanie-v-avto.html Sat, 13 Feb 2016 12:23:10 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=813 далее]]> Расчёт сечения в питание в авто

Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…

Немного загляну вперед и напишу формулу макс мощности, грубовато Pmax=U*I*КПД, где Pmax — макс.мощность усилителя, U- напряжение на клеммах усилителя, I — макс.ток, потребляемым усилителем — один из наиболее верных вариантов узнать макс.ток посмотреть на номинал предохранителя. Для примера макс мощность для усилителя с предохранителем 30А при напряжении 14В и КПД (большинство усилителей класс AB, 50-60% КПД) будет приблизительно 210 Вт. Стоит осознать что макс мощность на коробках усилителей в большинстве случаев это маркетинговый ход.

Для чего аудиофилы тянут так много «силы»?

С точки зрения электрика для работы усилителя в 30А при 14В хватит провода ПВ2 1*2,5 или чуть более. На деле усилитель заработает, точка зрения аудиофила другая

Безопасность

Приведу пример: тонкие нити из металла при высоком токе, например в тех.фене или очень старых нагревателях. Тонкие нити из металла обладают очень высоким сопротивлением и при протекание высоких токов будут нагреваться, в фенах красивое красное свечение. Если в нагревателях или фене выделение теплоты это их основная задача, то задача в АЗ прямо противоположная. При выделении тепла оплавляется изоляция, появляется запах, чуть позже происходит замыкания на массу. До КЗ по проводу шёл ток, потребляемым усилителем, после гораздо выше. Результатом будет возгорание со всеми вытекающими…Чтобы защитить провод от нагрева используются предохранители, которые связаны с макс.силой тока для этого провода, об этом будет отдельная запись.

Теряем ватты

Задача проводов питания в АЗ — передача напряжения с минимальными потерями. Что это значит?

Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас). Отсюда вывод — сечение увеличивается с увеличением мощности аудиосистемы.

Теперь перейдём к расчёту необходимого нам сечения кабеля:

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров («+» и «-» от АКБ).

Вариант №1. Использование готовых таблиц

Расчёт сечения в питание в авто

4Ga (21,15мм2)

Расчёт сечения в питание в авто

4Ga (21,15мм2)

Расчёт сечения в питание в авто

Расчёт сечения в питание в авто

Вывод: Берем кабель 4Ga или 25мм2

Вариант №2. Вспомним физику

Требование: Потеря напряжения не более 0,5 Вольта при максимальном токе, потребляемым усилителем.

Закон Ома R =U/I ; R — общее сопротивление кабеля, U — напряжение «просадки» в 0,5 В, I — ток в 30А

Отсюда находим общее общее сопротивление кабеля R = 0.5/30 = 0.017 Ом
Поделим общее сопротивление кабеля R на длину L = 8 метров и найдем погонное сопротивление кабеля т.е. сопротивление 1 метра нужного нам кабеля, назовем его R1m =R/8=0.0021 Ом

Вариант №2. Способ №1 «Немного» идеальный

R1m = r/S, где r- удельное сопротивление меди = 0,0175 , S — сечение кабеля
Отсюда S= r/R1m = 0.0175/0.0021 = 8,33 мм2, ближайшее сечение 10 мм2

Значит сечения 10 мм2 хватит чтобы «просадки» были меньше 0,5В

Вариант №2. Способ №2 Более реалистичный

Расчёт сечения в питание в авто

Подбираем нужное сечение согласно ГОСТ 22483-2012 (класс 5)
1,21 Ом/км для 16мм2 т.е. 0,00121 Ом/м < 0.0021Ом/м
1,91 Ом/км для 10мм2 т.е. 0,00191 Ом/м < 0.0021Ом/м

И снова 10 мм2 хватит.

Вариант №3. Использование программ, основанных на расчётах выше.

Чтобы не тратить много времени накодил простую утилиту, думаю даже школьник разберется:

 

Расчёт сечения в питание в авто

Классы кабеля

Расчёт сечения в питание в авто

Скачать с Dropbox

Расчёт сечения в питание в авто

Потеря мощности при «просадке» напряжения.

Тут тоже всё условно, не будем задаваться вопросами принципами работы усилителя, преобразования постоянного тока в переменный, разными сопротивлениями и т. д. Повторюсь, всё условно:

10мм2

Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00191 * 30 * 8 =0.46 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт

Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,46 * 0,5 = 6,9 Ватт

25мм2

Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00078 * 30 * 8 =0.19 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт

Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,19 * 0,5 = 2,85 Ватт

Подведем итоги:

1) Сечение кабеля играет важную роль и легко может испортить звук (например комплект для усилителя). Малое сечение кабеля способствует потери мощности, негативно сказывается на безопасности. Требует учёта при планировании бюджета.

2) Расчёты последними двумя вариантами условны, во внимание не берутся клеммы от акб, колбы и их предохранители, наконечники и т. д, а значит желательно использовать провод с сечением больше.

3) Практика показывает что люди заражаются АЗ и заменяют усилители на более мощные, а значит требования к сечению становятся выше. Легче купить провод «с запасом» если уверены в свапе, хуже точно не будет.

]]>
Обжим кабеля питания http://www.lowsound.ru/obzhim-kabelya-pitaniya.html Sat, 13 Feb 2016 12:10:34 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=792 далее]]> Обжим кабеля питания

Обжимка в тисках

Обжимка наконечников должна производиться спец инструментом — гексагональными пресс—клещами, конкурировать с ними по качеству нельзя.

Если есть возможность обжать таким инструментом, то это будет идеальный, на мой взгляд, решением. Я использовал метод болта и тисков, конечно же он уступает проф обжимке, но тем не менее неплохой вариант, да и почти в каждом гараже есть.

Нам понадобится сам кабель, наконечники ТМЛ, термоусадка разных размеров, автомобильная разрезная гофра, изолента, ну и тиски конечно же).

Обжим кабеля питания

Наконечники медные луженые (не путать с алюминиевым).

Обжим кабеля питания

Размеры ТТУ и гофры высчитывает из этой таблицы и из наружного диаметра провода (может отличаться).

Собственно метод очень прост. Подбираем болтик диаметром достаточно малым, чтобы продавиться тисками в гильзу не сплющивая ее особо. Укладываем болтик вдоль гильзы с проводом как на рисунке.

Обжим кабеля питания

И зажимаем в тисках. Площадь болтика будет меньше чем площадь прилегания тисков к гильзе с другой стороны, по этому он начнет проминать гильзу под собой вовнутрь. Вот как на рисунке.

Обжим кабеля питания

Тем самым забирая лишний диаметр у гильзы и надежно зажимая провод в ней. Если одного болтика не достаточно то кладем еще один и поджимаем. Главное не переусердствовать и не порвать гильзу. Фишка метода именно в заборе лишнего диаметра гильзы методом наполнения ее же внутри. Обычное сплющивание гильзы просто гоняет тоже сечение в форме эллипса и провод зажимается всего с двух сторон.

Обжим кабеля питания

Заранее нарезаем отрезки нужной длины, я резал метабой.

Обжим кабеля питания

И обжимаем — вдвоём удобнее

Обжим кабеля питания

Обжим кабеля питания

ТТУ цветной я не нашёл, будет брутально чёрный). Сажаем в ТТУ, защищаем провод от окисления

Обжим кабеля питания

Прогреваем

Обжим кабеля питания

Укладываем кабель в гофру, помечаем наклейкой на концах что это за провод, сажаем в термоусадку и прогреваем.

Обжим кабеля питания

Изолентой проходим каждые 15 см гофры, кто-то полностью изолирует.

Обжим кабеля питания

Провод Rem синий с флажковым предохранителем в 1А, усилители включаются через кнопку.

Обжим кабеля питания

Провод на питание ГУ с держателем и предохранителем 15А.

Обжим кабеля питания

Через пайку подключаем колодку, всё в термоусадке.

Обжим кабеля питания

От моторного отсека через тех отверстия (на кромку приклеена гофра) провода проходят в салон.

Обжим кабеля питания

По салону провода идут вдоль водительского порога, крепление через такие самоклеющиеся пластины IEK, держат прочно.

]]>
Звуковые рассеиватели (акустические диффузоры) http://www.lowsound.ru/zvukovye-rasseivateli-akusticheskie-diffuzory.html Sat, 13 Feb 2016 11:56:25 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=781 далее]]> Звуковые рассеиватели (акустические диффузоры)

Звуковые рассеиватели или акустические диффузоры — это, как правило, специальные устройства, которые в отличие от звукопоглотителей, не поглощают, а рассеивают звуковые волны, перераспределяя их акустическую энергию в пространстве.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Свою отрицательную роль может сыграть излучение обратной стороны диффузора динамика. Отражаясь от стенок внутри корпуса, оно тоже воздействует на тыльную сторону диффузора и тем самым «смазывает» звучание.

Избавиться от таких переотражений можно двумя способами:

Во-первых, применением звукопоглощающего материала, пригодного к использованию в автомобиле, желательно не впитывающий влагу. Наклейте два-три таких звукопоглощающих листа, а один из них – обязательно за динамиком.

Второй способ избавления от лишних переотражений– создать за динамиком неровную поверхность, рассеивающую излучение тыльной стороны диффузора. Самый простой, но при этом эффективный способ – пирамидки из плотного пенопласта, наклеенные за динамиком. Ну или как вариант – можно использовать различные акустические линзы, выпускаемые специально для этих целей.

Плюс второго способа — в отличие от поглотителей не поглощают акустическую энергию, падающую на их поверхность звуковой волны, а рассеивают её во всех направлениях.

Пример: если бросить баскетбольный мяч в ровную вертикальную стену при небольшом расстоянии есть большой шанс получить ответ от стены этим же мячиком, а если стена неровная и состоит из множества граней то шанс получить мячиком уменьшается, а шанс того, что мячик улетит в сторону повышается.

Вот так это явление простыми словами описывает известный автозвукер: стало быть динамик долбанув тылом волну имеет все шансы ее частично получить в обратку после отражения от задней стенки. Понятное дело, что на низких частотах (где удар сильнее) динамик успеет дернуться еще несколько раз пока отраженка долетит. Тем не менее есть большой риск, что ее долетит достаточное количество чтобы тут в звуке что-то мазнуть, там в звуке что-то усилить, здесь в звуке что-то погасить в итоге превратив звук в невнятную кашу.»

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

В продаже есть такие варианты

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Решил попробовать более простой вариант — взять поролон из упаковки вот такой формы, залить его антигравием, промазать полиэфирной смолой — получается достаточно жесткая форма, не цельная резина, но всё же.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Влагу не впитывает.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

Сажаем на клей или жидкие гвозди.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

По отзывам людей эффект очень приятный — звук стал естественнее, рельефнее, пропало подгуживание.

Звуковые рассеиватели (кустические диффузоры)

]]>
Демпфирования дверей http://www.lowsound.ru/dempfirovaniya-dverej.html Sat, 13 Feb 2016 11:44:20 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=771 далее]]> Демпфирования дверей

Основной смысл доработки — ДЕМПФИРОВАНИЕ (от нем. dampfen — уменьшать, заглушать), принудительное подавление колебаний (обычно вредных) либо уменьшение их амплитуды до допустимых пределов с помощью устройств или приспособлений, поглощающих энергию колебаний — демпферов.

Стальная стенка двери имеет неровную поверхность. Поэтому разные ее участки резонируют по-разному. Эта разница влияет на низкие ноты и является одной из причин ухудшения звука. Сочетание мягких и жестких материалов для демпфирования помогает не только снизить резонанс, но и уменьшить разницу в резонансе стальной стенки, избавиться от глухоты в звуке, порождаемой этой разницей.

Внутреннюю металлическую часть двери изолируем от декоративной обшивки, закрывая фанерой технологические окна, так же её обрабатываем ШВИ материалами.

Делать из двери абсолютно закрытый ящик не нужно, да и не получится — дренаж/водослив внизу закрывать нельзя, иначе сгниёт там всё.

Цель — получить более жёсткие и глухие стенки. Работу обычного диффузорного динамика можно представить как поршневой режим. Вот чтобы при этой работе не «раздувалась» и не дребезжала обшивка двери и не звенел металл в ней — для этого весь описанный выше процесс и нужен)

В моём случае роль жесткого материала заняла фанера, более интересный материал стекломат и стекловолокно — легче и прочнее, тоньше, не боится влаги. С фанерой пришлось повозиться, к сожалению фото осталось за кадром.

Вместо таких гаек рекомендую арендовать у кого-нибудь заклепочник, работающий с закладными гайками — тогда дело заметно ускорится, а эстетика станет выше.

Изготавливаем лекало

Демпфирования дверей

Примеряем расположение гаек

Демпфирования дверей

«Серверные гайки»

Демпфирования дверей

Переносим на фанеру

Демпфирования дверей

Примеряем каждую вставку для каждой двери

Демпфирования дверей

Защита от влаги — покраска алкидной краской… Тут важный момент — сохнет она долго, можно покрыть вставки эпоксидкой/полиэфиркой или акрилом из баллончика.

Демпфирования дверей

Вставляем в двери такие гайки (приходилось много сверлить и делать надрезов — не надо так), обязательно проходим герметиком все отверстия иначе коррозия не заставит себя ждать.

Демпфирования дверей

]]>
Про питание в автозвуке http://www.lowsound.ru/pro-pitanie-v-avtozvuke.html Sat, 13 Feb 2016 11:32:46 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=748 далее]]> Про питание в автозвуке

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…

А посмотрев внутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, «на 1300ватт «… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р.

Мы же для начала ограничимся простеньким.

Самое главное сам провод

Мистери, эиртон, и т. п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!

Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается, как бы с виду провод медный, а внутри — чистый люминь.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока. Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, «советский» сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий).

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Про питание в автозвуке

На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема.

Про питание в автозвуке

Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Про питание в автозвуке

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов. Если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов. 900 — 1800 — 50 квадратов и т. д. Разделение грубое, но работающее!

Про питание в автозвуке

Наконечники

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие). Слева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Про питание в автозвуке

Обжимать их надо специальными пресс—клещами.

Про питание в автозвуке

Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков. Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

Про питание в автозвуке

Предохранитель

Не в коем случае это не должна быть колба!

Про питание в автозвуке

У них процент косячности, наверно около 80-90%.

Про питание в автозвуке

Берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители.

Про питание в автозвуке

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Про питание в автозвуке

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

Внешняя защита кабеля

По—правилам, под капотом желательно гофра, в салоне — змейка.

Про питание в автозвуке

Даже если не закатывать в змейку, под капотом посадить в гофру — желательно!

Про питание в автозвуке

И еще одно… Тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода 5 на + и 5 на —

Про питание в автозвуке

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор, идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.

И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.

Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все. Чтобы «поиметь» генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на аккумулятор.

Про питание в автозвуке

Проводок такая же КГ-шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем, у кого нет в планах ставить музыку, т. к. иногда при включении всех потребителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно?- спросите вы. Отвечу…

При громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в «клип».

Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.

Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип и не только из за плохого питания. И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа. И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, которые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т. к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…

Это такой читерский вариант сохранения мощности. На задние динамики 6х9 это сделать очень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода— это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие (кикс, дакс и т. д.).

Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…

Про питание в автозвуке

]]>
Направление мидбасов http://www.lowsound.ru/napravlenie-midbasov.html Sat, 13 Feb 2016 11:06:36 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=741 далее]]> Направление мидбасов

Про направление мидбаса в трешке, если глубоко не копать, то можно сохранить штатное, как и сетку на обшивке, это позволяет сэкономить в целом.

Под штатным подразумевается стандартное место где петли, а не как в октавии или гольфе где МИД играет в сидение, хотя и это не камень преткновения.

Нам больше будет интересна двухполосная система, в которой стыковка вч звена с мидбасом наиболее ярковыражена и надо ловить ту грань когда стыковка будет неразличима, при этом сама установка компонентов не будет выходить за рамки разумного.

Одним из довольно специфических моментов является наличие огромного количества пластика в автомобилях, который порождает переотражения звука. Как с этим бороться? Стараться избавить авто от пластика, обтянуть каким поглотителем, алькантара и смотрится хорошо и функцию свою выполняет эстетическую и за одно и волны гасит.

Направление мидбасов

Следующий шаг уже само направление мидбаса. Вы если кидаете два камня в воду, то волна каждого из них будет гасить волну другого. Со звуком так же.

Необходимо убрать момент пересечения акустических волн в зоне прослушивания, что бы получать неискаженный звук первоисточника. Этого можно добиться незначительными доворотами. Вы спросите почему незначительными, так у нас при значительном довороте возникают проблемы покруче переотраженки (реверберации) пластика, у нас выше стекла, которые разве что шторками закрыть можно, но это уже и не очень практично на каждый день. Так что, подбираем доворот основываясь на двух вещах:

  • без прямого сигнала на противоположный динамик
    без экстремальных доворотов

Направление мидбасов

Если другими словами, то по умному это называется дифракцией звука. И не стоит забывать что низкие звуки имеют большую длину волны и будут слышны лучше, это к тому что если МИД не басил при параллельной установке, то с доворотом он и подавно не забасит.

По поводу диафрагмы излучения динамиков. Чем шире играет мидбас, тем нам лучше со стороны прослушивания и тем хуже для дальней стороны, т. к. у нас эта часть звука неподконтрольна. Пример с тем же камнем который кинуть в воду.

Так вся эта писанина к тому что один и тот же динамик нельзя устанавливать по одному шаблону в разные автомобили. Если вы хотите добиться хорошей тоналки, то придется попотеть. Благо нас интересует диапазон стыковки и достаточно только наживить опорное кольцо, без глобального усиления.

По вч звену приблизительно тоже самое. Там основной враг стекла, но в некоторых вариантах и их можно использовать во благо.

Направление мидбасов

]]>
Предохранители в автозвуке http://www.lowsound.ru/predoxraniteli-v-avtozvuke.html Fri, 12 Feb 2016 20:40:04 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=724 далее]]> Предохранители в автозвуке

Все предохранители в автомобиле можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (к примеру магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к потребителю. Очень популярный пример предохранителей, защищающие провода, так называемые «автоматы» дома, на работе, в общем везде.

Рассмотрим его как наиболее популярный: «автомат» на 16А «вырубило» — что же произошло? Скорее всего потребители превысили рассчитанную для них мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт или более неприятная ситуация — короткое замыкание т.е. прохождения пути с наименьшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а значит сила тока возрастает I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля связано с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев может быть выше норм безопасности.

В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её используют на конкурсах АЗ.

Предохранители в автозвуке

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего, вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Почему так много предохранителей в автомобили?

В современных автомобилях достаточно много предохранителей — сделано это для безопасности, расположены в одном месте — для удобства обслуживания. К примеру неработающие фары — предохранитель позволяет локализировать неисправность, и если он постоянно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — надо искать причину.

Требования

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.

2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Поэтому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции
провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя.

4) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.

5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.

6) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.

7) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или
змеиной кожей.

Пример подключения усилителей

Предохранители в автозвуке

Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить двумя способами. Первый – протянуть один толстый провод, а потом развести питание с помощью дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся достаточно длинными (больше 40 см) и будут тоньше, чем главный провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, каждый с номиналом, соответствующим сечению подключаемого к нему более тонкого кабеля. Они нужны, чтобы защитить эти отрезки проводки с меньшим сечением.

Второй вариант – тянуть несколько проводов от аккумулятора, каждый к своему усилителю через отдельный предохранитель. Несмотря на то что этот способ на первый взгляд кажется сложнее, у него есть преимущества: во-первых, проложить два тонких кабеля обычно бывает все же легче, чем один толстый, и, во-вторых, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это значит, что и сопротивление питающей линии тоже будет меньше.

Типы предохранителей в АЗ

1) Флажковый предохранитель

Для подключения головного устройства можно использовать обычный флажковый предохранитель.

Предохранители в автозвуке

Поскольку он будет расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором, выберите для него держатель в герметичном исполнении.

Предохранители в автозвуке

2) Предохранители типа AGU

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать.

Предохранители в автозвуке

Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

Предохранители в автозвуке

3) Предохранители типа ANL

А для более мощных систем лучше использовать предохранители ANL (плоские). Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой.

Предохранители в автозвуке

Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

Предохранители в автозвуке

4) Предохранители типа miniANL

Так же как и ANL лишены недостатков предохранители типа AGU.

Предохранители в автозвуке

Но в отличии от ANL используются с меньшими токами и имеют размер меньше своих собратьев.

Предохранители в автозвуке

5) Автоматические выключатели

Альтернатива предохранителям – автоматические выключатели, срабатывающие при превышении заданного тока.

Предохранители в автозвуке

]]>
Почему усилители звучат по-разному http://www.lowsound.ru/pochemu-usiliteli-zvuchat-po-raznomu.html Fri, 12 Feb 2016 19:25:24 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=711 далее]]> Почему усилители звучат по-разному

Давайте представим себе обычный такой нормальный усилитель. Неважно какой – у одних это будет Hannibal, у других, к примеру, Sinfoni. Казалось бы, невелика задача – взять сигнал от источника и усилить его, чтобы подать на динамики. И ведь что интересно – судя по цифрам на коробках, оба умеют делать это почти идеально – искажения составляют не то что десятые, а сотые или даже тысячные доли процента. Но вот, поди ж ты, а звучат все равно по-разному. Я бы сказал, ппц как по-разному. Как так?

Тут, на самом деле, даже глубоко копать не надо. Как проводятся почти все измерения? Подключаем к усилителю резистор… Стоп! Вот в этом и есть одна из засад. Сопротивление-то у резистора одинаково, что бы мы на него не подавали – хоть постоянный ток, хоть переменный, хоть рэпчину с мегабасами, хоть классику с джазом, хоть блюз с роком, хоть Киркорова с Дорном, ну мало ли.

А что в жизни? А в жизни мы цепляем к усилителю никакие не резисторы, а акустические системы. А это такая, знаете, капризная гадость… Вот посудите сами, что заставляет динамик работать? Правильно, катушка в магнитном поле. Ничего не напоминает? Да это ж, мать его, самый настоящий электромотор! И все бы ничего, но когда катушка начинает двигаться в этом самом магнитном поле, то динамик сам превращается в генератор и норовит пульнуть часть энергии обратно усилителю. Прямо как капризный ребенок, которого кормят с ложечки, ага. А если учесть, что динамик – это колебательная система со своими резонансами, то все это начинает выглядеть еще хуже. Яблочную пюрешку он, видите ли, лопает, а вот тыквенную кашу – обратно в ложку.

И это заметьте, только один динамик! А в акустических системах их несколько, да еще и каждый со своим характером. В хорошей акустике, конечно, кроссовер пытается подружить всю эту веселую братию между собой. Но часто, чего уж там, воспитатель из него так себе, а иногда и сам такое начинает выделывать…

Усилитель же, как вы понимаете, должен игнорировать все эти закидоны акустики. А он, между прочим, – тоже штуковина, далекая от идеальной теории, и представляет собой не что иное, как самую настоящую частотозависимую систему со сплошными компромиссами. Каждый производитель решает их по-своему, иначе не было бы такого множества схем – с глубокими и неглубокими, местными и общими обратными связями, разными сложными решениями промежуточных каскадов или минималистичные с одним каскадом на входе, раскачивающим сразу выходные транзисторы… И все это образует какие-то петли, сдвигает фазу, а то и вовсе норовит самовозбудиться (гусары, молчать!).

И в этой связи, между прочим, усилители D-класса даже лишены некоторых недостатков традиционного AB-класса, все зависит от конкретной схемной реализации. Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему утверждения типа «усилители D-класса – отстой» выглядит несколько… эммм… ограниченно?

Короче, куда уж там до идеала, хоть как бы справиться со звуковым частотным диапазоном да уложиться в нормы при стандартных измерениях на активной нагрузке. И вот как раз это производители научились более-менее сносно делать, отсюда и циферки на коробках хорошие.

Если же к усилителю подключить акустические системы, ну или черт с ним, хотя бы по одному динамику на канал повесить, то все, что мы с вами намерили на резисторе, на деле окажется… Ну вы поняли. А вы еще спрашивали, почему при одних и тех же параметрах усилители звучат по-разному…

Цифры, которые нам втюхивают производители усилителей, далеко не всегда говорят об их реальных способностях. Дорогие модели и поточные поделки дяди Сяо по три юаня могут иметь одинаковые коэффициенты нелинейных искажений, одинаковые частотные диапазоны и одинаковые мощностные показатели. Больше того, хорошая в деле техника формально может иметь даже худшие показатели. Ключевое слово – формально…

Собственно, что такое искажения? Все просто – это отличия выходного сигнала от входного по форме. Это означает, что в нем появляются «лишние» частотные составляющие, которых до этого не было. Но поскольку звуковой сигнал занимает большой частотный диапазон, увидеть их на АЧХ просто нереально. Можно сказать, они «замешаны» где-то среди полезного сигнала. Собственно, поэтому мы и воспринимаем их как некоторое «окрашивание» звучания, хотя формально (ну вот, опять это слово) сама АЧХ остается в пределах разумного.

Идем дальше. Наверное, все уже давно понимают, что искажения искажениям рознь. Все дело в особенностях нашего слуха. Звучание может иметь «мягкий», «теплый», «бархатный» характер или, напротив, может быть «жестким» и «холодным». И это, кстати, не всегда плохо. Как бы это парадоксально ни звучало, но иногда искажения даже помогают нам лучше воспринимать музыкальную информацию. Правда, это тема для чуть более серьезного разговора, не все сразу.

Пока же вернемся к форме сигнала и постараемся понять, почему одни ее изменения делают звук «жестче», а другие «теплее». Вроде бы выяснили, что по АЧХ музыкального сигнала мы не можем ничего выяснить. Но мы можем подать на усилитель не музыку, а сигнал только с одной частотой. АЧХ такого сигнала будет представлять собой одну единственную «палку» на фоне шумов. Если что, такие графики правильнее называть спектрограммами, а «палки» – это гармоники. Это так, к слову, кто не знал.

 

 

 

 

]]>
Как выбрать фронтальную акустику в авто http://www.lowsound.ru/kak-vybrat-frontalnuyu-akustiku-v-avto.html Wed, 18 Nov 2015 16:35:57 +0000 http://www.lowsound.ru/?p=700 далее]]> Как выбрать фронтальную акустику в авто

Фронтальная акустика, исходя из названия находится перед слушателем. В автомобиле устанавливается в двери или переднюю панель (торпеду). Она бывает двух типов. Компонентная, состоящая из отдельных динамиков, как правило двух и коаксиальная. В ней динамики расположены коаксиально. Разберемся где, какие типы уместно применять и как не ошибиться в выборе.

Начнем с простой установки: голова плюс фронт.

Как разобраться, поставить коаксиальную или компонентную акустику?

Многие считают, что компонентная акустика принадлежит к более высокому классу. Это не так. Коаксиальные динамики бывают очень достойного уровня. Они применяются в домашних колонках высокого класса. Ведь в них возможно реализовать схему когерентного, то есть более согласованного по фазе источника звука. В акустике идеалом считается, точечный источник, то есть звуки всех частот должны исходить из одной точки. Но в реальной жизни мы имеем дело с многополосной акустикой и реализовать это на практике, крайне проблематично. Возможно лишь совместить высокочастотники с среднечастотниками. Что и реализуется в изделиях таких фирм как KEF и Tannoy.

Как выбрать фронтальную акустику в авто

Коаксиальная система Uni-Q

Как выбрать фронтальную акустику в авто

Tannoy

Почему же в автомобиле они находят применение крайне редко? Все дело в расположении динамиков. Какой толк в идеальных динамиках, если слышать их звук, придется нашим коленям? Приходится хотя бы пищалки располагать в удобном для прослушивании месте.

Поэтому коаксиальные динамики ставят, как правило в простые установки с минимальными вмешательствами в конструкцию автомобиля.

Итак, перед вами дилемма: коаксиалы или компонентная

Если вы строите систему с минимальным вмешательством в конструкцию, нет посадочных мест для пищалок и ваш бюджет ограничен несколькими тысячами рублей, стоит обратить внимание на коаксиалы.

Как выбрать фронтальную акустику в авто

Но только двухполосные. Почему? За эти деньги предлагается серьезная коаксиальная акустика. А хорошая компонентная только стартует с этого уровня.

Помните: «лучше меньше, да лучше». Меньше кроссоверов, отдельных элементов конструкции — лучше звук. За те же деньги.

Если есть возможность потратиться сильней — вперед за компонентной! Но какой. Только с фильтром на пищалке или с фильтром на оба динамика?

Если устанавливать сабвуфер не планируется, то основным вариантом для выбора, будут системы с одним фильтром. Ведь мид вуфер будет работать напрямую, без среза низких частот. Значит и бас будет ограничен лишь конструкцией динамика.

Как выбрать фронтальную акустику в авто

Если будет саб, то выбирайте любую, но только послушав. Мнение о том, что если у фронта недостаточный бас и это можно исправить сабвуфером — ошибочное.

Ищите, только те колонки которые его воспроизводят. Пусть не такой низкий. Но он должен быть правильный и не ущербный. В противном случае придется поднимать частоту среза сабвуфера, что приведет к большей его заметности. А нам нужен ансамбль. Слаженный, красивый, а не отдельные звуки, доносящиеся из разных частей автомобиля.

Как выбрать фронтальную акустику в авто

Стоит ли ставить фронтальный усилитель? Конечно, если позволяют средства.

Но если вы экономите, купите за эти деньги хорошие динамики. Ожидать хорошего звука от системы с усилителем за 1000 р. и колонками за 1000 р. не стоит. Конечно количество звука будет больше. Но качество?

Поэтому следует не распылять бюджет на количество компонентов. Лучше вложить деньги в качество. В конце концов усилитель можно будет докупить. Акустика—то хорошая уже есть. В противном случае придется тратится и на колонки.

Не торопитесь. Сначала распределите правильно бюджет, подберите компоненты. И только потом тратьте деньги.

]]>